Значимые моменты в истории моды начала XXI века. Что случилось с высокой модой и кому она нужна

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

Современная мода в нашем мире, как никогда ярко характеризует положение человека в обществе и его образ жизни. В разные времена понятие красоты и стиля отражали в себе дух эпохи, её приоритеты и ценности. Мода XXI века включает в себя самые разнообразные стили и течения и является гораздо более демократичной, в отличие от моды прошлых столетий.

У сегодняшних модников и модниц есть возможность выбирать тренды и стили на свой вкус, с учётом личных особенностей. Разобраться в предлагаемом разнообразии достаточно просто, ведь современные течения в одежде, это наследники стилей прошлых лет. Углубляться в детальное изучение истории развития костюма необязательно. Достаточно общих, основополагающих принципов моды XX века и современности.

Начало XX века – модерн . Женщины избавляются от корсетов и заменяют их на белье с жёсткими вставками. Искажение естественного силуэта и деформация внутренних органов уходит в прошлое. Становятся популярными этнические мотивы, а также парча и шёлк, считающиеся экзотическими тканями. Платье в пол становится короче на несколько сантиметров. Теперь оно доходит до щиколоток. Завышенная талия, откровенные разрезы и декольте дают женщине новые формы самовыражения.

А вот двадцатые годы запомнились мальчишеским силуэтом. Для этого грудь бинтовалась для визуального уменьшения в размере. И вместе с этим яркий макияж восполняющий недостаток женственности, нити жемчуга, достигающие двух метров в длину и загар, для более эффектного отражения украшений.

Юбки становятся короче. Появляется легенда XX века — чёрное платье от Шанель. Подражание древнему Египту выражается в зауженных платьях, подводке для глаз, графичном каре.

К 30-м годам приходит усталость от вызывающих образов. Мужчины любуются рукавами-фонариками и крылышками. Для подчёркивания стройности фигуры используется крой по косой. С годами силуэт становится всё строже, результат влияния Великой депрессии.

Сороковые годы – промышленность работает на военные нужды. Женщинам не до кокетства. С нарядов исчезает все драпировки, декоры. Дефицит тканей диктует свои правила. Позднее, по окончании войны, вынужденный аскетизм женщины заменят бантами и активным подчёркиванием талии по Кристиану Диору.

Шестидесятые – это абсолютный минимализм. Мини-юбка, кожаные сапоги, не редко даже в тёплое время года, чёткие геометрические линии, строгий силуэт.

И снова взрыв. Семидесятые – время хиппи. Фольклор, этника, диско-стиль, панк-направление. Вызывающие брюки клёш, платья в виде рубах, пончо.

Массовое занятие аэробикой повлияло на стиль восьмидесятых . Теперь девушки предпочитают туфелькам кроссовки, брюкам леггинсы, спортивный стиль окрашен в яркие неоновые цвета.

Девяностые годы выступили с отказом от натурального меха. Забота об окружающей среде гармонирует с такими стилями, как унисекс и гранж. Главное – удобство и практичность.

Новый век принёс в мир моды абсолютную свободу выбора. Множество трендов способны удовлетворить любое желание даже самой капризной модницы. Никаких канонов. Можно полностью утонуть в многослойном наряде, а можно продемонстрировать окружающим всю красоту своего тела. Создавая собственный стиль, женщины XXI века ценят качество кроя и ткани. Фантазия не знает границ. Сегодня, прогуливаясь по улицам города можно встретить винтаж и рядом гламур, свэнг и этно-стиль, парочку в стиле унисекс и молодёжь, поддерживающих милитари. Футуризм, эклектика, романтический стиль и достойный минимализм, всё это позволяет сегодня пробовать, искать и находить абсолютную гармонию внешнего проявления и внутреннего содержания.

Самым ярким примером моды и вкусов, которые сопровождали нас с начала 20го века, является ролик в 100 секунд, где на ярких примерах показано развитие фэшн-индустрии.

Константин Богомолов ,

имидж-дизайнер и аналитик моды,

руководитель Bogomolov’ Image School,

Рига, Латвия

www.bogomolov.lv

МОДА XXI ВЕКА: РАВНЕНИЕ НА ИМИДЖ

Стильный имидж - это роскошь или жизненная необходимость? Очередная спекуляция на модной терминологии или насущная реальность времени? Почему мы раньше обходились без этого слова, а сегодня на нем построена вся индустрия моды?

На эти вопросы отвечает известный стилист и аналитик моды Константин Богомолов, руководитель студии Bogomolov’ Image School, которая на сегодняшний день дает самую серьезную в Прибалтике и СНГ профессиональную подготовку по теории и практике имидж-дизайна.

От диктатуры к анархии

Проблема внешнего вида существовала у человечества всегда, как и вопрос «Что сегодня в моде?» Он волнует людей уже две тысячи лет со времен Римской империи, но ответ каждый раз звучит по-другому.

Полвека назад ответ на этот вопрос сводился к четким рекомендациям о длине юбки, двух-трех модных силуэтах, цветовой гамме и фактуре ткани, высоте каблука, модной прическе и цвете губной помады. То есть мода тогда определялась конкретным перечнем модных форм. ФОРМА - это первый, низший уровень отношения к моде, который до 1970-х годов был для человечества практически единственным. Других критериев оценки внешнего облика просто не существовало, а лучший комплимент в адрес внешности звучал приблизительно так: «У вас хороший портной! У вас хороший парикмахер!»

Хорошим парикмахером был тот, кто вовремя узнавал последнюю тенденцию из Парижа и быстрее других успевал воплотить ее на волосах своих клиентов. И ему не надо было беспокоиться о том, подойдет ли новая прическа к новому платью клиентки. Обязательно подойдет! Если, конечно, она успела заказать новое платье у хорошего портного. Разбираться в моде означало лишь одно: знать последние новости из Парижа - о модном покрое, модной длине, модном цвете, модной прическе...

Модная форма была не просто красивой картинкой в журнале, но диктатурой, которой должны были подчиняться все. Альтернативы не существовало. Зато мода представляла собой нечто четкое и понятное.

А какие формы, линии, цвета в моде сегодня? Самый исчерпывающий ответ: в моде всё! Или другой вариант ответа: в моде то, что тебе подходит. Правда, для некоторых людей, к сожалению, понимание моды на уровне формы и сегодня остается единственно возможным. Поэтому их и бросает из стороны в сторону под воздействием советов многочисленных дамских журналов вроде следующего: «Если у вас есть мини-юбка - выбросьте ее! В этом сезоне самая модная длина - миди». Воспринимать подобный призыв следует исключительно как коммерческое предложение. То есть, нас уговаривают купить еще что-то новенькое к тому, что уже есть. Ибо все многообразие современных форм - лишь варианты для выбора.

А диапазон доступных форм сегодня огромен. В начале нового века мы вспомнили все, что было создано человечеством за последние лет 100. Исключение составляют лишь несколько конкретных форм 15-летней давности, которые пока кажутся нам старомодными. Но и они вот-вот вернутся уже в качестве авангарда.

Право на индивидуальность

Конечно, современная вседозволенность форм наступила не в один день. За это мы должны благодарить уличные стилевые племена, самыми известными из которых были хиппи. Именно они пробили брешь в безальтернативности моды и отвоевали право на индивидуальность. Тогда, в 50-60-е годы наряду с официальной появляется уличная мода, или антимода, как ее пренебрежительно называли газеты. У людей впервые появилась возможность выбора стиля, который тогда был равносилен выбору одной из двух сторон баррикад.

Но модная индустрия быстро использовала эту ситуацию в своих целях, сделав понятие «стиль» главной категорией моды 70-х. Итак, вторым, более высоким уровнем отношения человечества к моде становится СТИЛЬ, представляющий собой гармоничную совокупность нескольких конкретных форм.

На смену издававшимся большими тиражами книгам по шитью с выкройками и фасонами приходят издания, демонстрирующие модные стили. Главными производителями продуктов моды вместо ателье индивидуального пошива становятся фирмы готовой одежды, а парижские дизайнеры предпочитают называть себя стилистами, а не кутюрье. Да и популярный комплимент теперь звучал по-другому: «У вас хороший стиль!» Одеваться со вкусом означало уметь сочетать вещи, выдерживая стиль. Эклектика, то есть смешение стилей, считалась синонимом безвкусицы и была также недопустима, как и старомодность самого стиля.

Если раньше надо было угнаться за модной формой, то теперь - уследить за сменой модных стилей. В обиходе появляются понятия классический стиль, романтический, фольклорный, джинсовый, спортивный. Как ранее формы, так теперь стили принялись входить и выходить из моды, сменяя друг друга.

Какие же стили в моде сейчас? Можно ответить одним словом - все! Да, с ними произошло то же, что и с модной формой. Мы вернули в пользование все стили, которые когда-либо появлялись: от минимализма до гламура, от фолка до афро, от хиппи до рейва, а также любые ретро-стилизации от викторианской эпохи до 1980-х.

Мне удалось насчитать около сотни стилей и мотивов, используемых современной модой. Какие-то из них приобретают бόльшую коммерческую остроту в том или ином сезоне, какие-то ненадолго уходят в тень, но все они живы и актуальны сегодня. Но главное - канули в прошлое представления 70-х о необходимости чистоты и выдержанности стиля. Всё можно смешивать со всем. Вариантов - тысячи, а точных рецептов нет.

Модный имидж

Итак, борьба за возможность альтернативы, начатая хиппи 40 лет назад, завершилась. Вместо четких директив от сезона к сезону - полная вседозволенность и право на индивидуальность. К началу XXI века мы обнаружили, что в моде любой стиль, любая длина, любая прическа. И все это не ново, все это когда-то уже было. Все это вернулось, предоставив нам свободу выбора и утратив при этом роль четких ориентиров.

Но добившись свободы, мы с ужасом назвали ее хаосом, оказавшись растерянными перед проблемой выбора из такого широкого диапазона.

В действительности то, что мы поспешили назвать хаосом, означало переход к новому порядку. К 1990-ым годам мы доросли до третьего, высшего уровня в отношении к моде, и главной ее категорией стало понятие ИМИДЖ. Это слово, в переводе с английского означающее «образ», мы позаимствовали из театра и литературы, сделав его самым популярным термином моды наших дней.

«У вас стильный имидж!» - говорим мы сегодня, желая сделать кому-нибудь комплимент. Но это не просто мода на красивое словосочетание. Имидж в отличие от стиля всегда неповторим. Ведь он включает в себя не только одежду, прическу и макияж, но и самого человека - его внешность, походку, голос и манеру себя вести, его социальный статус и отношение к жизни.

Все многообразие современных форм и стилей - сегодня лишь варианты для выбора. А критерием этого выбора должна служить не актуальность и «трендовость» самой вещи и даже не чистота и выдержанность стиля, но только лишь гармония твоего собственного имиджа. Отвечая на вечный вопрос «Что сегодня в моде?», мы говорим: в моде индивидуальность, в моде то, что тебе подходит, в моде ты сам.

Так что же такое имидж? Какие компоненты в него входят? Об этом читайте в следующей статье.

Третий семинар Константина Богомолова в Иркутске состоится в начале октября и будет посвящен профессиональному дизайну имиджа и работе с частным клиентом.

В программе семинара:

· Основы профессии имиджмейкера и стилиста, понятия и терминология.

· Психология имидж-дизайна. Анализ психологической мотивации клиента.

· Секреты оптических иллюзий. Приемы визуальной коррекции внешности клиента с помощью одежды, прически и макияжа.

· Технология имидж-дизайна. Последовательность работы стилиста: от знакомства с клиентом до эффектного преображения его имиджа.

· Организационные приемы и know how. Расчет стоимости услуг.

· Искусство шопинга. Основы профессии shoper.

· Формирование стильного гардероба клиента. Сезонная ревизия, пополнение и смена гардероба.

· Правила этикета в одежде и дресс-коды. Подбор формального гардероба для светских приемов.

В семинаре используется большое количество визуальных материалов.

Продолжительность семинара - 3 дня по 6 академических часов.

Стоимость семинара - 6800 руб.

По окончании семинара выдается сертификат Bogomolov’ Image School.

Внимание! Количество участников семинара ограничено.

Предварительную заявку на участие в семинаре можно оформить .

Официальный представитель Bogomolov’ Image School в Иркутске.

Часть историков также считает,что курение вошло в моду среди эмансипированных дам. Да это так. Но я наткнулась на статью, в которой отражена мысль о том, что для того,чтобы повысить продажи на табачную продукцию, и расширить количество потребителей нужно было придумать ход по привлечению женщин в курильщики. Таким образом была разработана стратегия,отражающая сигарету, как исключительно мужской атрибут. А вторым направлением было создание карикатур в которых сигареты изображались,(простите) как фаллос.
Было ли это хорошо, или плохо,то сказать не могу, так как история не знает сослагательного наклонения. Но есть мнение,что именно борьба женщин за права в какой-то мере привела к тому, что в обиход вошло выражение: "Мужики то перевелись....", так как "слабая половина" человечества смогла социолизироваться в большей степени: работать и занимать должности ранее недоступные, зарабатывать, строить карьеру..... Ладно бы мужчины, но ведь и по основам брака и семейного очага был нанесён удар. Всё что строилось веками,начиная с общественно-родового строя было растроено за 100-200 лет: разделение на кормильца семьи и хранительницу очага.
Что же касается развития современной моды и в целом 21 века. Мне одной кажется,что проникновение секса во все степени культуры, естественно отражаются и на одежде. Сугубо лишь обратив внимание на клипы, фильмы, показы домов моды,складывается ощущение,что женский наряд становится всё более эротичным и открытым. Будет ли 21 век продолжать тенденции конца 20 в., т.е распространение демократии и свобод, индивидуализма. Если "да", то вполне можно ожидать,что тенденции совмещать несовместимое продолжаться. Каждому хочется выглядить и модно, и индивидуально, как не парадоксально.

Однозначно, развитие телефонных аппаратов и гаджетов приведёт к появлению одежды наиболее приспособленной к их использованию, как в деловом,так и повседневном стиле.

Большую роль будет играть представление об идеально женской красоте. Помните, сравнтельно недавно в моде было представление о крайне худом теле (Кейт Мосс), а сейчас???
Как вы думаете, будущее моды оргинично будет развиваться или же нам всё навязывают? Поделитесь своим мнением, буду очень рада.

Мода начала 21 века – это дерзкое нарушение тех правил и тенденций в стиле, которые сформировались на протяжении предыдущего времени. Расширяются границы допустимого, разрешается совмещать несовместимое. Если бы в конце прошлого века кто-либо осмеливался так комбинировать стили в одном комплекте, то он рискнул бы быть не понятым и записанным в разряд «чудаков» или же безвкусно одетых людей.

Смешение стилей в моде 21 века – один из факторов, составляющих цельный образ. И создавая комплект в едином стилистическом решении, вы не будете на 100% правы – как раз модный в 21 веке образ собирательный, и состоит из вещей не просто разных по стилю, но и разных по временным эпохам.

История моды 21 века еще не написана, но основными тенденциями, которые диктуют нам мировые подиумы и фешн-блоггеры, являются смелость и склонность к экспериментам, что позволит создать свои неповторимый стиль. Причем тенденции моды 21 века в России кардинально не отличается от Европейской моды 21 века.

Почему же столь радикальные перемены? Очевидно, что мода находится в тесной связи с политической и экономической ситуацией. Свою роль также играют свобода в основных сферах жизнедеятельности, легкость перемещений и путешествий, и переплетение разных культур на территории одного государства.

Ну и если смотреть правде в глаза – в индустрии моды назрел кризис новаторства. Вот и стала актуальна тенденция к обновлению «старого, хорошо забытого», и комбинированию уже давно изобретенных вещей в оригинальный комплект, то есть взгляд под «новым углом».

Главными новшествами в комбинировании стилистических направлений в 21 веке являются ношение футболок с принтом в сочетании с классическим костюмом; летние платья с байкерскими куртками из денима или кожи и массивными военными ботинками; классический стиль в миксе с этникой, а кружево – со стилем .

Но, несмотря на кажущуюся «кашу» в переплетении стилей, довольно просто понять, что человек не бездумно совмещает определенные вещи, и основной критерий для этого – чувство вкуса и меры. Чуть-чуть выйдете за грани дозволенного – и вы выглядите нелепо.

Прежде всего, учитывайте особенности фигуры и цветотип вашей внешности, не игнорируйте погодные условия и время года, ну и самое главное – уместность вашего наряда поводу и месту. Не комбинируйте больше 2 стилей. Классика уместна практически всегда, поэтому проще всего создавать комплекты на ее основе.