Построение выкройки платья онлайн. Построение чертежа основной выкройки женского платья

Построение по японской методике.
Довольно простая методика, понятное снятие мерок, их не много, и принцип построения тоже весьма прост. Единственное, что стоит учитывать при выборе этой методики, это её авторов.
Не секрет, что телосложение японок очень отличается от нашего. Если вы сухопары, спортивны, подтянуты, то первый способ построения основы по этой методике - «в облипочку», вам весьма подойдёт.
Есть построение и свободного силуэта всего по 3 -м меркам.
Построив основу, размоделировать её можно тоже по японской методике.
Приемы моделирования: Книга Nakamichi Tomoko "Pattern Magic"
Начав с простого чертежа можно совершенствоваться до высот моделирования.
Ознакомиться с методикой можно в теме форума «Японский мастер-класс»

Построение по Лин Жак (французская техника кроя)
Незамысловатое построение и весьма доступно для понимания, слегка смущает следующее:
прибавки на СО очень влияют на конечный результат;
весьма приблизительно определяется наклон плеча;
раствор грудной вытачки определяется по таблице (постоянная величина для каждого размера), а не методом построения.

Следует учитывать: своё начало методика берёт в первой половине 20 - го века. И лиф по этой методике «сидит» вполне хорошо, что может быть использовано теми, кто увлечён стилем «нью-лук».
Моделирование, размещённое в книге весьма красивое и интересное. Кстати, c этой методики начинал John Galliano.

Построение по „М Мюллер и сын» .
Методика более сложная для освоения, чем итальянская и японская.
В ней предложено построение, как на условно - типовую фигуру для массового производства, так и на индивидуальную - в индпошиве. При построении основы на индивидуальную фигуру могут быть использованы:
расчетные величины, если фигура близка к условно - типовой;
индивидуальные мерки, если отклонения значительные.
Наличие отклонений от условно - типовой фигуры выявляет контроль расчета вспомогательных размерных признаков.
Большое внимание уделяется графическому изменению основы на фигуры с различными отклонениями от условно - типовой.

Изложение материала системы последовательное, от простого к сложному.
Система сочетает в себе несложное для восприятия новичком построение, минимум готовых табличных величин и огромное количество современного материала по моделированию. Содержание уроков кроя по Мюллеру в журнале "Ателье"
Подробнее с отзывами на методику, возникающими в процессе ее освоения трудностями, можно познакомиться в теме форума:
«Основа и моделирование по Мюллеру, советы освоивших методику»

Построение по книге Т.А. Росляковой и варианты построений от Murzilka
в книге Т.А. Росляковой "Школа шитья" творчески применены разработки ЦОТШЛ для создания одежды индивидуального назначения. Ее рекомендации оценили портнихи, имеющие дело с нестандартными фигурами клиентов. Для построения основы вам будет достаточно материалов:

Murzilka (участник форума "Клуба любителей шитья. Сезон") предприняла попытку развить подходы к конструированию для нестандартных фигур, используя наработки Т.А. Росляковой и некоторые «глубинные» мерки методики Злачевской. С материалами можно ознакомиться:

Авторская школа "ЛЮБАКС" под руководством Аксеновой разработала методику, в основу которой положены так называемые «нормы».
Построение базируется на «норме бедер» (Nб) - это 20 - я часть обхвата бёдер и на «норме роста», которая находится по таблице.
Для освоения этой методики, желательно посетить курсы или воспользоваться руководством того, кто хорошо знаком с ней.
В процессе обучения (самостоятельно или на курсах), должен развиться глазомер, который весьма пригодится для овладения этой методикой.

Итак, показываю. Удачно нашлась завалявшаяся мужская рубашка, так что делала все как Эллочка Щукина - быстро и бесстрашно, приговаривая хо-хо:) Удалось сохранить застежку, для простоты показа. Естесственно, что она на мужскую сторону, пусть это никого не смущает.
Итак картина первая - очень нервная:) Все в заломах от ветра (фотостудия у меня на балконе теперь) , но в груди сошлось, линия талии на месте, и свобода в талии вполне удовлетворительная. Я намеренно ничего не меняла в этом месте. Интересно было посмотреть что дает стандартное построение.

Спинка и бок - бывает и хуже, а это поправимо. Ну и плечи смотрятся великовато - не срезала припуск, хотела сначала посмотреть на глубину проймы с припуском.

Вот эти заломы в красном - это вечная моя головная боль и следствие перегибистой и асимметричной фигуры. Я намеренно оставила припуск по боковому спинки, потому что готова была к такому эффекту. И сейчас покажу как я его исправляю.
Изначально было сшито не совмещая срезы как обычно, а со смещением на размер припуска по боковому спинки.

Задача - выровнять боковой спинки. На чертеже это выглядело бы как буд-то боковая талиевая вытачка сделана только спереди, а линия спинки вертикальна от проймы вниз. В данном случае это расстояние как раз равно 1-й "норме"

После того, как нарисовали новую линию бокового шва, излишек надо куда-то деть. Пусть это будет дополнительная вытачка.

Посмотрим что это нам дало:

Много лучше, я считаю. И для блузки или полуприлегающего платья я бы уже на этой степени свободы и остановилась. Но, просто ради эксперимента, я еще попробовала забрать излишек в центр - как буд-то я строила с отводом.

В красном кружочке - результат вытачки без завышения сторон:) Наглядный пример, так сказать. Прилегание по спинке устроило и вид сбоку стал намного лучше. Остались мелочи. Если бы я делала действительную "вещь", то, конечно, сделала бы с учетом асимметрии, и тогда все окончательно стало бы хорошо.
Но в целом мне понравилось. Быстро и достаточно правдоподобно.
При съемке ни одно животное не пострадало:) А это вам посмеяться - вот так выглядит "штатив" в исполнении женщины, которой приспичило срочно:)) Фотик стоял наверху синей мисочки и выжил!

Пы.Сы. основа, повторяю, плательная, рассчитанная на пришив рукава. Если нужно большее прилегание, то вытачку нагрудную надо чуть увеличить уже в процессе моделирования. Ах, да, еще вытачки на спинке я делала длиннее, чем положено. Я всегда их делаю длиннее, чтобы мешка на спине не было.

Сделать выкройку платья сложно не только начинающим портным, но и профессионалам. Даже правильно снятые мерки и точное построение выкройки, согласно предлагаемым расчетам, не дает никакой гарантии, что платье будет идеально сидеть на вашей фигуре. И виной тому не конструкторы, создающие расчетные формулы для построения выкройки платья, а то, что практически ни один человек не имеет идеальной фигуры. У каждого из нас найдется множество различных отклонений фигуры от нормы: сутулость, излишняя полнота, большой или маленький объем груди, не соответствие пропорций фигуры росту и т.д. Эти особенности и не позволяют сделать точную и универсальную выкройку платья для каждого, особенно приталенного силуэта. Поэтому обязательно требуется корректировать многие линии чертежа при проведении первой и второй примерки и лишь после этого ее можно использовать как основу для моделирования.

Основываясь на личном опыте обучения курсантов на курсах кройки и шитья, я убедилась, что построение выкройки платья с рукавом дается им довольно сложно, особенно начинающим. К тому же, теоретические материалы из различных источников перенасыщены техническими терминами, сложны по восприятию и, как правило, содержат еще и много устаревших конструкторских элементов.
Поэтому, в этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение основы выкройки прямого платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать выкройку своими руками, при необходимости немного ее скорректировать на примерке и надеюсь качественно сшить платье с рукавом.
В дальнейшем вы сможете ее использовать для моделирования, внося нужные изменения прямо на ткани.

Обратите внимание, что данная выкройка подойдет для фигур 44 - 48 размеров. Построение выкройки платья своими руками возможно, только если вы носите платья 44 - 48 размера и ваша фигура не имеет заметных отклонений от нормы. Для больших размеров не нужно пытаться строить выкройку самостоятельно, обязательно будет масса моментов, которые заведут вас в тупик. В первую очередь это связано с тем, что у фигур с большим бюстом, длина переда будет заметно больше длины спины (до талии), что требует корректировки многих линий выкройки. Сделать это под силу только опытному конструктору.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

Мерки для построения выкройки

Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки.
Пг (прибавка к мерке груди) - 4см.
Пт - 3см.
Пб - 2см.
Пшс - 0,5см.
Пспр - 0,5см.
Пдс - 0,5см.
Пдпт - 0,5см.
Более подробно о размерах прибавок на свободное облегание, в зависимости от размера и силуэта одежды, можно найти в статье Прибавки на свободное облегание .

Сколько нужно ткани для прямого платья

Расход ткани для прямого платья укладывается в "одну длину" плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.

Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая - ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим .

И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.

Начните построение выкройки платья с создания сетки, содержащей линии груди, талии, бедер и др.

Первая точку, которую вы должны поставить в левом верхнем углу листа бумаги, обозначьте буквой А. От нее отступите вправо мерку Полуобхвата груди II + 4см.

Теперь давайте нарисуем линию талии W. Для этого от точки А отложите вниз отрезок равный мерке Длины спины + 0,5 см.

О точки (W) отложите вниз 21 - 22 см и обозначьте буквой H (бедра).

Буквой L обозначим линию низа платья. Для этого нужно от линии талии (W) отложить вниз мерку Длины юбки.

Теперь осталось найти линию груди B. Для этого нужно к мерке Высота проймы сзади добавить 0,5см и отложить этот отрезок от верхней линии АА1.

Теперь проведите вертикальную линию от точки A1 вниз. Проведите горизонтальные линии от точек: A, B, W, H, L вправо. На пересечении линий поставьте точки: A1, B1, W1, H1, L1.
Теперь сетка готова к построению выкройки платья в деталях.

BB2 = Половина мерки "Ширина спины" + 0,5 см.
Теперь с точки B2 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A2.

B1B3 = (Половина мерки "Ширина груди" + 4 см) + (Полуобхват груди II - Полуобхват груди I).
Из точки B3 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A3.

AA4 = (1/2 мерки "Обхват шеи" деленной на 3) + 0,5 см.
Отрезок AA4 разделите на 3 и получим значение AA5.

Обратите внимание, что построение вытачки на задней половинке платья не обязательно, особенно если платье будет сшито из растяжимых трикотажных тканей.

Теперь возьмите циркуль и отложите от точки A4 дугу с радиусом мерки "Длины плеча". Сразу после этого установите на циркуле радиус равный мерке "Высоты плеча со спинки по косой линии" + 0,5 и поставьте его острую ножку в точку W. На пересечении двух дуг пометьте точку A6.
От точки A6 отложите влево перпендикуляр. В месте пересечения с линией A2B2 поставьте точку A7.
С помощью новой точки (A7) можно найти точку B5 по формуле: B2B5 = B2A7 разделите на 3 и прибавьте 2 см.

Сделайте еще один расчет. B2B3 разделите на две равных части и в центре поставьте точку B4.

Обращаю ваше внимание, что построение вашей выкройки платья может визуально не совпадать с моей выкройкой. Эта выкройка платья строится для стандартной фигуры, не имеющей отклонений.

Вначале определим положение точки A8 по формуле: B1A8 = "Длина переда до талии" + 0,5 см.

От точки A8 отложите участок: A8A9 = AA4Б и поставьте точку A9.
Далее отложите от точки A8 вниз отрезок A8A10 = 9 - 10 см.

B1B8 = 1/2 мерки "Центра груди" (расстояние между вершинами обеих грудей) + 0,5 см. Поставьте точку B8.

Из точки B8 проведите вертикальную линию параллельную линии A1L1.

Точка A9 нужна для того, чтобы сделать из нее дугу циркулем на новой вертикальной линии, радиус циркуля равен мерке "Высота груди" (от вершины груди до шеи). Поставьте точку B9.
С новой точки B9 в направлении линии AA1 (немного левее от точки A9) нарисуйте дугу с радиусом мерки "Высота груди" (от вершины груди до шеи).

Теперь нужно сделать боле сложный расчет:
(2 x (Полуобхват груди II - Полуобхват груди I)) + 2 см.
Полученный результат будет радиусом дуги нарисованной из точки A9 в направлении ранее сделанной дуги, и поставьте точку A11.

Отразите на выкройке отрезок B3A12 = B2A7 (со спинки) - 1 см.
Теперь, с помощью циркуля, нужно сделать дугу из точки B3 по направлению к линии плеча. Радиус дуги равен отрезку B3A12.
Одновременно сделайте дугу из точки A11, чтобы образовался отрезок плеча A11A13. Радиус циркуля равен мерке "Длина плеча". Поставьте точку A13.

Отрезок B3A12 теперь нужно разделить на 3 и поставить точку B10.Из этой новой точки (B10) проведите прямую линию к точке A13. Далее нарисуйте плавную линию пройму, как показано на моем рисунке.

От точки W2 влево и вправо отложите по 1 см.

Отрезок W2d = 12 - 13 см.
Отрезок B9d1 = 4 - 5см.
Соедините все точки прямыми линиями на передней части выкройки платья.

Теперь давайте сделаем вытачку на задней половинке платья.
BB6 = B6B2 = BB2 / 2.
W3d2 = 15 - 16 см.
B6B7 = 3 - 4 см.

Поставьте точку W3 и от не вправо и влево отложите по 2 см.
Соедините все точки прямыми линиями задней части выкройки платья.

HH2 = (Полуобхват бедер / 2) + 1 см.
из точки H2 отложите вниз линию и поставьте точку L2.

Теперь нужно выполнить небольшой расчет:
X = HH1 - (Полуобхват бедер + 3).
Вставим полученный результат в формулу:
Y = X - (2 + 4); 2 - раствор передней вытачки; 4 - раствор задней вытачки.
Теперь нужно разделить Y на 2. Это значение нам нужно для нахождения точек W3 и W6 (W4W5 = W4W6).
Обратите внимание, что точки "ваши" W5 и W6 могут не соответствовать моей выкройке, главное чтобы отрезок W5W6 имел одно и то же значение.

Построение выкройки платья подходит к завершению.
H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) - HH2.
Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3.
Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

Выполнение вытачки на уровне плечевого шва считается классическим способом. Но вы должны знать, что есть и другие варианты, некоторые из них указаны на этой иллюстрации.

Обратите внимание, что данная выкройка платья сделана без припусков. Не забывайте их добавлять во время кроя деталей платья на ткани.

Вот и все, выкройка платья у вас готова. Можете переносить полочку и спинку на отдельные листы бумаги, теперь уже не обязательно с миллиметровой разметкой. Не забывайте оставлять пока еще припуски по 1,5-2см и начинайте кроить платье из недорогой ткани. После нескольких примерок вы подкорректируете вашу выкройку и тогда уже перенесете ее на плотную бумагу (картон) или клеенку, пленку.

И самое главное, не думайте, что чем скрупулезнее вы построите выкройку платья, то тем точнее она будет передавать особенности вашей фигуры. Помните, что эта выкройка лишь эскиз, дорабатывать который нужно индивидуально во время первой примерки и последующих примерок, количество которых зависит от особенностей вашей фигуры. Смелее вносите требуемые изменения, приклеивайте скотчем или срезайте некоторые участки выкройки, пока не добьетесь того, что сшитое вами платье будет сидеть на вашей фигуре идеально.

О том, как построить цельнокроеный рукав для платья на сайте есть отдельная статья.

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и .

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

	Мерка	Обозн.	Пример
	Длина спины до талии	Дст	41 см
	Длина переда до талии	Дпт	44 см
	Высота груди	Вг	24 см
	Центр груди	Цг	17 см
	Длина плеча	Дпл	12 см
	Обхват груди	Ог	92 см
	Обхват талии	От	74 см
	Обхват шеи	Ош	38 см
	Ширина груди	Шг	31 см
	Ширина спины	Шс	34 см

Построение лифа

Сетка

Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).

Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).

Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.

Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

Горловина, плотно прилегающая к шее:

Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;

Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;

Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Низ проймы

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

41/2 + 1 = 21,5 см

Опорная точка для построения проймы

В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.

В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.

От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см

От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

Пройма

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.

раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.

Перечерчиваем пройму

Вытачка на спинке

Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.

Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто). Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

• 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
• 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.

Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.

92 — 74 = 18 см.

18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.

9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;

8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

Для того, чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертёж основной выкройки платья . На основании этой выкройки, путём изменения её отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов.
Чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера. Вы должны проставить собственные мерки и при расчёте оперировать только ими.

Построение чертежа выкройки спинки и полочки

С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите длину платья (108 см), поставьте точки А и Н и вправо от них проведите горизонтальные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5 см и поставьте точку В (АВ = 44 + 5 = 49 см)

Из В опустите перпендикуляр до пересечения с нижней линией, пересечение обозначьте Н1.

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т (АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см). От точки Т вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Т1.

От Т вниз отложите половину спины до талии и поставьте точку Б (ТБ = 38: 2 = 19 см). От Б вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Б1.

От А вправо отложите половину ширины спины плюс 1,5 см и поставьте точку А1 (АА1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 см)

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5 см и поставьте точку А2 (А1А2 = 44: 4 + 0,5 см = 11,5 см). Это ширина проймы, она понадобится в дальнейших расчётах. От А2 и А1 опустите перпендикуляры - пока произвольной длины.

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку А3 (АА3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). Из А3 восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8 см и поставьте точку А4 (А3А4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 см). Угол АА3А4 разделите пополам, от А3 по линии деления угла отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3 см и поставьте точку А5 (А3А5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 см). А4, А5, А соедините плавной линией.
От А1 вниз отложите 2,5 см для нормальных плеч, 1,5 см для высоких плеч, 3,5 см для покатых плеч и поставьте точку П. А4 и П соедините прямой линией, на продолжении которой отложите от А4 длину плеча плюс 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на посадку и поставьте точку П1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 см).

От А4 вправо отложите 4 см и поставьте точку О. От О вниз проведите вертикальную линию на 8 см и поставьте точку О1. От точки О вправо отложите 2 см и поставьте точку О2. О1 соедините прямой линией с О2, на продолжении этой линии отложите величину отрезка ОО1 и поставьте точку О3. Соедините точки О3 и П1.

От точки П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7 см и поставьте точку Г (ПГ = 44: 4 + 7 = 18). Это глубина проймы спинки, она понадобится при расчёте рукава.
Через Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Пересечение с линией АН обозначьте Г1, с линией ширины проймы - Г2, пересечение с линией ВН1 обозначьте Г3.

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и поставьте точку П2 (ГП2 = 18: 3 + 2 = 8 см). Угол П2ГГ2 разделите пополам, от Г по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и поставьте точку П3 (ГП3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 см). Линию ГГ2 разделите пополам, точку деления обозначьте Г4. Соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4.

От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5 см и поставьте точку П4 (Г2П4 = 44: 4 + 5 = 16 см). От П4 влево проведите линию, на которой отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте точку П5 (П4П5 = 44: 10 = 4,4 см). От Г2 вверх отложите 1/3 отрезка Г2П4 и поставьте точку П6 (Г2П6 = Г2П4: 3 = 16: 3 = 5,3 см). П5 и П6 соедините пунктирной линией, разделите её пополам, из точки деления восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1 см и поставьте точку 1. Угол П6Г2Г4 разделите пополам, От Г2 по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и поставьте точку П7 (Г2П7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 см). Соедините плавной линией точки П5, 1, П6, П7, Г4.

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5 см и поставьте точку В1 (Г3В1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 см). От Г2 по линии Г2А2 отложите столько же и поставьте точку В2. Соедините точки В1 иВ2.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку В3 (В1В3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте точку В4 (В1В4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 см). В3 и В4 соедините пунктирной линией, разделите её пополам. Точку деления соедините пунктирной линией с В1. От В1 по этой линии отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте точку В5 (В1В5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 см). Соедините плавной линией В3, В5, В4.

От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте точку Г6 (Г3Г6 = 9 см). Из Г6 восставьте перпендикуляр до линии В1В2, пересечение с этой линией обозначьте В6.
От В6 вниз отложите высоту груди (25,2 см) и поставьте точку Г7.

От В6 вниз отложите 1 см, поставьте точку В7 и соедините её с В3. Соедините В7 и П5 пунктирной линией. От П5 вправо по пунктирной линии отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3 см и поставьте точку В8 (П5В8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 см). Г7 и В8 соедините прямой линией, на продолжении которой от Г7 отложите величину, равную отрезку В7Г7, и поставьте точку В9. Соедините точки В9 и П5.

От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте точку Г5 (ГГ5 = 11,5: 3 = 3,8 см). Из Г5 опустите перпендикуляр на линию низа, пересечения с линиями талии, бёдер и низа обозначьте Т2, Б2 и Н2.

Для определения общего раствора вытачек к полуобхвату талии прибавьте 1 см (34 + 1 = 35 см). Затем вычтите эту величину из ширины платья между точками Т и Т1 (49 - 35 = 14 см). Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора (14 х 0,25 = 3,5 см), боковой - 0,45 общего раствора (14 х 0,45 = 6,3 см), задней - 0,3 общего раствора (14 х 0,3 = 4,2 см).

Для расчёта изделия по линии бёдер к полуобхвату бёдер прибавьте 2 см на свободное облегание, из этой величины вычтите ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б иБ1 (50 + 2 - 49 = 3 см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой (3:2 = 1,5 см). От Б2 влево и вправо отложите по 1,5 см и поставьте точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправоотложите по половине раствора боковой вытачки (6,3: 2 = 3,2 см) и поставьте точки Т3 и Т4. Эти точки соедините прямыми линиями с точкой "г" на пройме. Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3 соедините пунктирными линиями, разделите их пополам, из точки деления восставьте перпендикуляры на 0,5 см и соедините полученные точки плавными линиями с точкамиТ3Б4 и Т4Б3.

От В1 вниз отложите длину переда до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т5 (В1Т5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 см). Т4 и Т5 соедините.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставьте точку Б5. Соедините Б3 и Б5.

Расстояние между точками Г и Г1 поделите пополам и поставьте точку Г8. Опустите из неё перпендикуляр до линии ББ1, пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2: 2 = 2,1 см) и поставьте точки Т7 и Т8.От Г8 вниз отложите 1 см, от Б6 вверх 3 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с Т7 и Т8.

От Г6 вниз проведите вертикальную линию. Пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5: 2 = 1,8 см)и поставьте точки Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см. Полученные точки соедините с Т10 и Т11.

Если платье прямое, от Б3 и Б4 опустите перпендикуляры до линии низа, пересечения обозначьте Н3 и Н4. Если платье расширенное, от Н3 и Н4 влево и вправо отложите по 4-5 см и соедините получившиеся точки пунктирными линиями с Б3 и Б4.

Обратите внимание на то, что нижние части чертежей спинки и полочки перекрывают друг друга, поэтому к ним нужно будет потом подклеить соответствующие куски бумаги.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5, поставьте точку Н5 и соедините её с Н3.

В следующей статье мы рассмотрим