Инструкция по установке септика из бетонных колец своими силами. Устройство септика из бетонных колец Простейший септик из бетонных колец

Мы уже рассказывали нашим читателя про . Современный рынок предлагает множество уже готовых к использованию систем очистки сточных вод, но пользователи сайт, владельцы загородных домов, предпочитают засучить рукава и .

Одной из самых популярных схем локальной очистной системы, или коротко ЛОС, является бетонный септик из колец - трёхкамерная система, соединённая между собой переливами. При такой схеме первую, накопительную, камеру делают с герметичным дном, а две других используют для доочистки стока. В этой статье рассматриваются следующие аспекты.

Недостатки традиционной схемы;
Герметизация стыков;
Утилизация стоков;
Инновационная схема доочистки.

Недостатки схемы

Простая система септика из колец отработана годами, уже не раз доказала свою эффективность на участках с низким уровнем грунтовых вод . Однако форумчанин с ником Khozain2000 рекомендуетее усовершенствовать, несколько изменив принцип работы.

Khozain2000:

– Прежде чем взяться за строительство канализационной системы, я перелопатилогоромное количество информации на форуме. По моему мнению, у стандартной схемы септика из колец есть три основных недостатка:

негерметичное дно ямы у первой накопительной ёмкости и плохая герметизация поверхностей стыков;
возможность сдвига камер и разрушения швов из-за сил морозного пучения;
высокие затраты на устройство полей фильтрации.

Рассмотрим усовершенствования, предложенные форумчанином.

Герметизация стыков

Проблему герметизации септика из бетонных колец Khozain2000 решил таким образом. Он купил заводские кольца с четвертью - эти замки на изделиях не позволяют кольцам сместиться. До того как приступить к монтажу септика и начать устанавливать кольца, форумчанин со всех сторон, в три слоя, обработал их гидроизоляционной смесью. А при установке колец, для герметизации стыков, добавил в раствор «жидкое стекло».

Герметизация дна проходила в два этапа:

Заливка армированной стяжки под кольцо, толщина составляет 5-7 см.
Обработка стяжки гидроизоляционной смесью и установка сверху ещё одной стяжки.

Khozain2000:

– Т.к. обмазочная гидроизоляция плохо работает на отрыв, а вода создаёт давление в обе стороны, то и стяжка должна быть необходима с одной и со второй стороны.

Чтобы максимально использовать полезный объём септика из колец, камеры установили на глубину более 80 см ниже уровня земли. Затем форумчанин поставил наэто основание полимерпесчаные конуса и выложил из кирпича по уровню грунта цилиндры, на которые затем положил крышки (люки).

Интересна точка зрения форумчанина с ником ДмитрийМ на необходимость герметизации колец.

По его мнению, добиться идеальной герметизации стыков и дна практически невозможно, да и не нужно.

А процесс небольшого просачивания стоков в грунт вначале прекратится сам собой в течение года эксплуатации.

Khozain2000:

– Я думаю, что герметизация всё же важна и вот почему. Весной, при таянии снега, появляется много верховодки. Если приёмный колодец и отстойник негерметичны, то талая вода затечёт в них и затопит септик.

В этом случае септик из колец перестанет выполнять свои функции.

Утепление септика

Утепление септика может оказаться избыточным.

ДмитрийМ:

– По моему глубокому убеждению, заморозить работающий септик из колец под Москвой практически нереально.

Для того чтобы зимой кольца из бетона не сдвинулись под действием сил морозного пучения, Khozain2000 решил утеплить конструкцию.

– Весь септик я не утеплял, т.к. он действительно не промерзает. А утеплил снаружи только горловину, специальный материал выбрал – мягкий пенополиуретановый утеплителеь. Ведь если при морозе её поднимет, то весной талая вода может попасть в септик и затопить его.

Как показала прошедшая зима, этот способ полностью оправдал себя.

Утилизация стоков

При устройстве септика из колец одним из главных вопросов становится утилизация стоков, получаемых на выходе из третьей ёмкости.

Даже если жидкость после фильтрационной ёмкости прозрачна и не имеет запаха, в ней полно бактерий, в том числе и опасных для здоровья. Поэтому этой воде ещё предстоит главный путь – почвенная доочистка.

Чтобы дополнительно очистить воду, устраивают поля фильтрации, в месте, куда сбрасывают сток. Это приводит к дополнительным земляным работам, а через несколько лет почва в таком поле может заилиться, и его придётся раскапывать и чистить.

И тут этого гениального человека осенило.

Khozain2000:

– Я подумал, что для устройства поля фильтрации можно использовать пространство вокруг самих колодцев.

Чтобы реализовать эту хорошую идею, форумчанин выкопал довольно большой котлован для установки колец; размером шире самих колец примерно на 0,4- 0,5 метра. После этого установил кольца и обсыпал их щебнем с песком.

Чтобы вода лучше уходила из дренажной ёмкости в эту "подушку", в стенках необходимо просверлить отверстия или устанавливать готовые железобетонные кольца.

Khozain2000:

– Герметичность колодцев я проверял перед вводом септика в эксплуатацию, заливая по одному в колодцы воду на неделю. В герметичных колодцах уровень не менялся, а из дренажного вода уходила. Первая же зима и весна показали, что .

Для откачки воды из дренажного колодца форумчанин установил в него дренажный насос.

Этот насос необходим в случае обильных залповых сбросов, или если весной дренажный колодец зальёт верховодкой.

По мнению форумчанина, поскольку сброс воды происходит только весной, то концентрация загрязняющих веществ в так называемом сером стоке, сильно разбавленном верховодкой, незначительна.

Одной из проблем зимней эксплуатации септика из колец жб с дренажным насосом может стать замерзание воды в трубе, что приводит к возникновению ледяной пробки. Обычно для выхода из этой неприятной ситуации устанавливают греющий кабель, подключаемый к электрической сети. Форумчанин придумал другой вариант:

Khozain2000:

– Я сделал уклон в сторону насоса и как следует всё утеплил. Поэтому после выключения насоса вода, оставшаяся в шланге, стекает в колодец, не успев замёрзнуть.

Подведение итогов

Подведя итог, можно сказать, что даже хорошо проверенную схему можно усовершенствовать. Успех зависит от готовности экспериментировать и ко всему подходить с трезвым расчётом!

На FORUMHOUSE вы узнаете, как построить за 10 дней, познакомитесь с собранием заблуждений и ошибок, связанных со строительством и найдете работающие схемы септика из колец. Прочитаете рассказ о возведении .

А прочитав эти темы, пользователи нашего сайта узнают, и .

При оборудовании местной канализации есть два варианта. Можно установить готовый септик промышленного производства или построить его камеры самостоятельно. Последний вариант, безусловно, более трудоемкий, но зато и более дешевый. Проще всего строить септик из готовых железобетонных изделий – колодезных колец. Рассмотрим, как правильно сделать септик из бетонных колец, чтобы он был надежным и служил долго.

Септик – это простое, но эффективное сооружение, используемое для очищения сточных вод. При постройке очистных сооружений нельзя забывать и об экологии, основные камеры-отстойники должны быть полностью герметичны. Это позволит избежать просачивания неочищенной жидкости в грунт и защитит окружающую среду от загрязнения.

Как работает?

Принцип работы септика из бетонных колец достаточно простой. Это очистная установка с переливом. Устройство работает так:

в первой камере происходит первичное отстаивание;
частично осветленная вода по переливной трубе попадает в следующую камеру, где дополнительно отстаивается;
затем опять же через перелив попадает в фильтрующий колодец.

Учтите, что устройство фильтрующего колодца из железобетонных колец возможно только, если грунтовые воды залегают низко (минимальная глубина – 5 метров). Но если грунтовые воды залегают близко к поверхности (глубина 2-3 метра), то устройство фильтрующего колодца невозможно, нужно выбирать другие варианты:

грунтовые воды близко, но ниже 2 метров от поверхности – возможно устройство поля фильтрации;
грунтовые воды залегают на глубине менее 2 метров – возможна установка надземной фильтрующей кассеты;

грунтовые воды близко от поверхности и устанавливаются в глине – возможна установка дополнительного биологического фильтра.

Совет! Если проводится обустройство септика в глине, то в некоторых случаях выгоднее установить накопительный однокамерный резервуар. Накопительная установка работает по принципу герметичной выгребной ямы, его нужно откачивать по мере наполнения. Чем больше размеры резервуара, тем реже будет требоваться чистка.

Септикам с переливом так же требуется откачка, но гораздо реже. Поскольку на дне отстойников образуется осадок, то установке требуется периодическая чистка. Проводится чистка примерно раз в год при помощи ассенизаторской техники.

Подготовительный этап

Перед тем как сделать септик из железобетонных (жб) колец, необходимо провести подготовительную работу. Нужно будет провести расчет объема камер, далее должна быть составлена схема септика из бетонных колец. Затем подобрать удачное место для строительства, а также приобрести необходимые материалы.

Расчет объема камер

Септик из бетонных колец должен иметь достаточный объем. Это устройство работает эффективно, если сточные воды находятся в камерах достаточно долго. Чтобы произвести правильный расчет объема камер, нужно знать, сколько воды расходуют жильцы частного дома за сутки. Согласно нормам, в камере установки должен поместиться объем стоков, который образуется в доме за три дня.

Но как произвести расчет и узнать, сколько воды расходуется обитателями дома? Чтобы сделать расчет объема камер, стоит учесть, что каждый жилец в день примерно расходует около 200-250 литров воды. Таким образом, расчет суточного расхода проходит по формуле: расход воды умножаем на количество жильцов частного дома.

Совет! Выполняя расчет, нужно учитывать и количество сантехнических устройств в доме. К примеру, если планируется построить сауну с бассейном, то нужно увеличить объем камер с учетом этого обстоятельства.

Составление схемы

После того, как будет произведен расчет объема камер, можно начать составлять схему септика для частого дома. Прежде всего, нужно решить, сколько камер будет иметь установка, это зависит от количества перерабатываемых стоков:

Если в доме расходуется не более кубометра воды, то рекомендуется строить самодельный однокамерный септик;
В том случае, если расход воды составляет от 1 до 10 кубометров, то нужно сооружать двухкамерный септик из бетонных колец;
При расходе воды более 10 кубометров, нужно планировать изготовление установки, состоящей из трех камер, отстойников и фильтрационного колодца.

Выбор места для установки

Чтобы септики, собранные из железобетонных колец работали эффективно и не причиняли неудобства хозяевам дома и их соседям, необходимо грамотно выбрать место строительства:

нельзя располагать его близко к дому, расстояние должно быть не менее пяти метров, а других построек (например, гаража) - метра;
Необходимо располагать установку как можно дальше от источника поступления питьевой воды. Минимальное расстояние – 50 метров;

Где приобретать материалы?

Перед тем как начинать строительство септиков из колец, нужно приобрести материалы для изготовления камер. Колодезные кольца имеют стандартные размеры и, соответственно, стандартный объем.

Высота колец составляет, как правило, 1 метр, а вот их диаметр может быть разным. Выбирать размеры колец нужно с учетом того, какие размеры, согласно расчетам, должны иметь камеры.

Монтаж

Рассмотрим, как проходит монтаж септика из жб колодезных колец с переливом. Время на строительство сильно сократиться, если у хозяина есть возможность воспользоваться строительной техникой – землеройной (с ее помощью проводится копка котлована) и подъемной (для установки колец на место).

Подготовка котлована

Первым делом, необходимо подготовить котлован для установки колец. Котлован дожжен иметь размеры, превышающие размеры камер, а его глубина определяется количеством используемых жб колец .

Для того чтобы камеры были герметичными, необходимо забетонировать дно, дополнительная герметизация не требуется, если монтаж ведется с использованием колец, имеющих дно.

Сооружение камер

Чтобы построить септик из жби своими руками, необходимо установить кольца одно над другим, не допуская перекосов и сдвигов. Делать это необходимо с использованием подъемной техники. Стыки между кольцами замазываются бетонным раствором, это сделает камеры более прочными, кроме того, это дополнительная герметизация стыков.

Обязательно требуется гидроизоляция септика из бетонных колец. Проводится гидроизоляция снаружи и изнутри, места стыков покрывают битумной мастикой. Продолжая монтаж, нужно будет сделать отверстия, через которые к камерам септика будут подводиться трубы. Места соединения труб с камерой обязательно герметизируют. То есть, сначала замазывают раствором, а затем – герметизирующей мастикой.

Сверху колодцы накрываются специальными крышками. Септику обязательно требуется вентиляция. Правильно организованная вентиляция – это гарантия того, что септик из колец будет работать без запаха. Вентиляция необходима для отведения метана. Это взрывоопасный газ, поэтому вентиляция – это способ обеспечения безопасности людей.

Если вентиляция септика будет организована неверно, то повышается вероятность проникновения неприятно пахнущих газов в дом. Вентиляция состоит из двух частей – вентиляционного фанового стояка, выведенного на крышу, и вентиляционных стояков, установленных на крышках резервуаров.

Такая вентиляция обеспечивает нормальный воздухообмен. Обратную засыпку котлована рекомендуется выполнять с использованием глины. Это обеспечит дополнительную герметизацию септика.

Ремонт и модернизация

Септик из железобетонных колец – это прочные конструкции, поэтому ремонт им не требуется. Но только при условии, что монтаж септика с переливом был проведен без ошибок. Если же монтаж проведен непрофессионально, то ремонт может потребоваться очень быстро. Причем провести ремонт своими силами вряд ли получится. Чаще всего, легче построить новый септик, чем провести ремонт сломавшейся установки.

Гораздо чаще, чем ремонт, проводится модернизация септика из бетонных колец. Эта переделка состоит в том, что во второй отсек устанавливается аэратор. Аэратор – это пластиковая труба с многочисленными отверстиями. В установку через аэратор подается воздух, для осуществления этого процесса аэратор соединяется шлангом с компрессором.

Устанавливается аэратор с целью повысить качество очистки. Установка, в которой установлен аэратор, обеспечивает высокое качество очистки. Поэтому имеет смысл проводить модернизацию и устанавливать аэратор в том случае, если нет возможности организовать доочистку воды.

Совет! Следует учесть, что септик, в котором установлен аэратор – это энергозависимая и более сложная конструкция, поэтому ремонт этой установке будет требоваться чаще.

Итак, при желании соорудить недорогую, но эффективно работающую очистную установку для местной канализации частного дома, которой не требуется частый ремонт, стоит выбрать септик из бетонных колец – отзывы об использовании этой установки позволяют рассчитывать на долгую и эффективную службу, а строительство (при условии использования спецтехники) не потребует много времени и сил.

Актуальной проблемой загородной жизни является отсутствие центральной канализацией. Создание собственной автономной системы технически сложно и дорого. Обустройство выгребной ямы уже не практикуется. Наиболее распространенным, современным и эффективным решением при устройстве дачных очистных сооружений считается . Он может собираться из бетонных колец или быть монолитным.

Простое и неприхотливое в эксплуатации.
Все работы можно выполнить своими силами.
Недорогой вариант, доступный каждому.

Недостатки:

Запах. Слабогерметичная конструкция не позволяет полностью предупредить запахи.
Риск попадания в грунт грязной воды при ошибках в монтаже.
Необходимость чистки. Следует регулярно прибегать к услугам ассенизаторов для очищения от твердых отходов.

Несмотря на мнение, что бетонный септик считается самым доступным вариантом канализации на даче и в частном доме, профессионалами не рекомендуется самому устанавливать его в доме, предназначенном для проживания круглый год.

Процесс включает несколько этапов:

1. Расчет объема и выбор схемы.

2. Определение места сооружения.

3. Рытье колодца.

4. Непосредственно монтаж колец и подводка коммуникаций.

5. Герметизация швов и стыков.

6. Установка перекрытий.

7. Засыпка камер.

Принцип действия

Описание схемы работы поможет понять, как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками и сэкономить на вызове специалистов. Стандартный вариант представляет собой секцию из двух или трех колодцев.

1. В первый, имеющий бетонное дно, попадают стоки канализации. Там твердые отходы проходят первичную обработку путем глубокого разложения под действием анаэробных бактерий, преобразуются в густой осадок и по отводной трубе, расположенной под углом к септику, следуют дальше. При этом 1 м глубины соответствует двум сантиметрам уклона. Так как очистка происходит из-за брожения нечистот, то этот резервуар должен быть герметичен.

2. Второй этап очистки заключается в фильтрации путем прохождения сквозь керамзит, гравий и прочие материалы. Второй колодец по устройству идентичен первому, но может быть меньше по размеру и обязательно должен быть наполнен кислородом, помогающим бактериям разлагать нечистоты на составные элементы.

3. Из третьего резервуара схема предполагает дренаж полностью очищенной жидкости в землю естественным путем либо с использованием принудительного насоса. Этот колодец следует располагать ближе к дороге для лучшей доступности ассенизаторским службам.

Расчет размеров

В составе этого сооружения бывает как одна, так и две камеры: для отстаивания и очистки стоков. Схема устройства септика из бетонных колец на три колодца включает обе камеры и фильтрацию. Конструкция может быть различной и зависит от числа жильцов и времени их проживания в году. Если в доме два человека, которые активно пользуются посудомоечной и стиральной машиной, ванной и душевой, то одного резервуара будет недостаточно, так как он не справится с большими сбросами в канализацию, следовательно, необходим второй.

Если семья небольшая и использует минимум бытовой техники, то подойдут септики из двух колодцев. Причем их размер определяется количеством сточных вод. Септик должен быть в три раза больше суточного объема жидкости, поступающей в него. По технологии, вода должна быть в нём постоянно. По отзывам пользователей, такой септик ничем не уступает трехколодезному.

Пример расчета:

1. В дачном доме проживает 5 членов семьи. Суточный расход воды на 1 человека составляет 200 л.

2. Определяем суточный расход на всю семью: 5*200=1000 л.

3. Умножим общий суточный расход семьи на 3 (так как по строительным нормам бетонный септик должен вмещать трехдневный объем стоков), получим 3000 л. То есть камера должна быть не меньше 3 кубов.

4. Объем стандартного кольца составляет 0,62 м3. Определяем их количество: найденный объем септика делим на объем кольца 3/0,62 = 4,83. При округлении в большую сторону получаем 5 шт. То есть для строительства одной камеры необходимо 5 шт.

Нюансы выполнения работ

Если канализация строится самостоятельно, то чтобы правильно организовать работу, нужно учесть несколько факторов.

Пучение грунта.

Одна из проблем – увеличение почвы под воздействием внешних факторов (пучение грунта). Это необходимо учитывать и перед установкой создать грунтовый пояс (песчаную подушку) толщиной не меньше 30 см. Материалом может служить керамзит или аналогичный.

Также для профилактики последствий пучения по стандартной схеме установки для предотвращения сдвига они соединяются между собой посредством металлических пластин, закрепленных скобами или болтами.

Потребность в технике.

Лучше заранее подготовиться и взять в аренду кран и грузовик. Все три колодца лучше вырыть заранее и продумать подъезд к месту проведения работ.

Аккуратность.

При установке следует избегать сколов и трещин на бетоне.

Экология участка.

Нужно уделить большое внимание герметизации, чтобы сквозь первые два очистных резервуара не просачивалась сточная вода. Правильно защитить почву от протечки помогут подушки и жидкое стекло.

Особенности монтажа

Этапы сборки септика из бетонных колец своими руками.

1. Выбор места.

После подбора схемы определяются с областью, где будет расположена канализация. Необходимо размещать емкости на расстояние от метра до грунтовых вод. Показатель УГВ – проблема, характерная почти для всех средней полосы России. Септик при высоком уровне грунтовых вод устанавливать и использовать гораздо сложнее, поэтому при планировании канализации нужно учитывать состояние грунта местности.

Высоким УГВ считается параметр меньше метра. Наиболее объективным будет максимальный показатель, поэтому замеры лучше проводить весной при таянии снега или осенью в дождливый период. Если на местности есть колодец, который питается от грунтовых вод, то УГВ определяют путем измерения расстояния между уровнем жидкости в нём и поверхностью земли.

Если есть проблема с УГВ, то нужно больше внимания уделить герметизации. В связи с тем, что конструкции, состоящие из сборных элементов (кирпич или бетонные кольца) не обеспечивают должной герметичности, следует прибегнуть к установке промышленного септика.

2. Рытье котлована.

Диаметр ямы под бетонный септик должен быть шире бетонных колец, для того, чтобы после монтажа осталось место для прокладки гидроизоляционного слоя. Форма котлована может быть квадратной (под бетонную плиту) или овальной (под цементную растяжку).

3. Герметизация ямы.

Внутрь засыпается 0,3 м песка, и, пройдя предварительную обработку цементным раствором, укладываются плиты либо растяжка.

4. Установка колец.

Кольца опускаются по одному. Места прохождения труб изолируются для предотвращения трещин после усадки бетона, стыки между кольцами заделываются цементом и обрабатываются силиконовой смазкой для герметизации.

5. Очистные колодцы септика.

Проделываются скважины глубиной 1 м, в них размещаются трубы, внутрь которых насыпается щебень для защиты стенок от органического налёта.

6. Трубы канализации.

Необходимо обеспечить беспрепятственное движение воды между резервуарами. Для этого трубу в колодец, первый по счету, подводят под небольшим углом, а в каждом последующем размещают на 20 см ниже.

7. Гидроизоляция.

Внешние стенки канализации обрабатывают глиной.

8. Крышка.

В завершении на септик из бетонных колец размещают пластиковый люк.

Советы по установке септика для дачи самому:

Чтобы канализация не промерзла, кольца следует утеплить.
На каждой емкости бетонного септика желательно вентиляционное отверстие.
Прочность конструкции повышается, если соединить кольца скобами из металла.
Крышка с люком помогает отслеживать состояние септика.
Аренда спецтехники облегчит возведение септика.

Расценки на установку специалистами

Стоимость монтажа септика под ключ зависит от размера канализации. В среднем цена одного кольца составляет 2000. Стоимость работ – 2500 рублей.

Стоимость дренажа составляет 7500 рублей, монтажа с необходимыми трубами и утеплителем – 14000, проведение труб в дом – 2500 при столбчатом фундаменте и 6000 – при ленточном.

Также раз в несколько лет (в зависимости от интенсивности использования) потребуются услуги компаний по очистке выгребных ям. Цены начинаются от 1000 рублей за 1 м3.

Чтобы загородный участок был пригоден для полноценного проживания, необходимо не только провести к нему все соответствующие коммуникации (свет и воду). Нужно еще выполнить монтаж септика, который обеспечит нормальный слив стоков.

Виды септиков на участке

Есть несколько разновидностей таких конструкций, которые используются на участке:

Последний вид считается самым популярным и простым в сооружении.

Выбор места для септика на участке

Стоит отметить: чтобы выполнить качественный монтаж септика, который будет использоваться на протяжении длительного времени, необходимо правильно выбрать для него место.

Во-первых, стоковая яма должна находиться как можно дальше от жилого дома и любых хозяйственных построек. Это убережет здания от затопления. Во-вторых, на участке в несколько метров вокруг септика не должно быть насаждений. Особенно это относится к огороду.

Совет. Монтаж септика лучше выполнять ближе к въезду во двор, чтобы была возможность нормально его очищать с помощью специального оборудования.

План работ по установке септика на загородном участке

Стоит учесть, что монтаж септика выполняется поэтапно. Во-первых, нужно выбрать правильно место для него. Во-вторых, сделать чертеж будущей конструкции.

Важно. Этот этап самый ответственный, так как на основании его данных можно правильно рассчитать необходимое количество материалов для монтажа стоковых колодцев.

выкопать котлован;
установить бетонные кольца;
проложить и подсоединить все необходимые трубы;
провести герметизацию стыков материала;
монтаж перекрытий;
подсыпку септика.

Это своеобразная схема монтажа септика, которая позволяет все работы выполнить правильно и качественно. При этом используют специальное оборудование и подручные инструменты.

Примечание. Можно легко выполнить монтаж септика своими руками, для этого не нужно обладать специальными познаниями в этой области. Будет достаточно просто знать принцип действия такой конструкции.

Выкапывание котлована

Как только выбрано место для ямы, можно приступать к выкапыванию котлована. Стоит учесть, что размер и диаметр такой конструкции зависит от суточного расхода воды на каждого члена семьи. Чтобы на загородном участке можно было беспрепятственно проживать, достаточно сделать яму глубиной до 3 м. При этом ее ширина (или диаметр) будет составлять:

70 см;
80 см;
90 см и так далее.

Этот параметр основывается на диаметре выбранных бетонных колец.

Если котлован копается вручную, то для работ понадобятся:

ручной бур или простая буровая установка;
лопата;
ведро.

Изначально по периметру будущего септика с помощью лопаты и другого садового инструмента снимается с поверхности грунта вся растительность, выкапывается углубление в 20-30 см. Затем устанавливают бур и начинают работать им до глубины в 50 см. Потом лопатой выкапывают яму необходимой глубины и диаметра. Лишний грунт поднимается на поверхность при помощи ведра. Необходимо также использовать лестницу для более легкого спуска и подъема.

Если же септик выкапывается с помощью оборудования, то потребуется минимальное количество подручного инструмента: лопата. Специализированная машина ковшом сделает необходимое углубление.

Важно. Копать нужно осторожно. Особенно если человек не знает, на каком уровне находятся грунтовые воды. Они должны быть как можно дальше от септика, чтобы загрязненные стоки не засоряли их.

Установка бетонных колец

Поскольку такие изделия обладают большой массой, то устанавливать их нужно только с помощью специальной треноги, которая сооружается самостоятельно, или

Совет. Лучше монтаж выполнять с помощью специального оборудования. Это значительно облегчит работы и сократит потраченное время и силы.

Первое кольцо устанавливается на специальную подложку. Она изготавливается из песка, щебня и гравия. Это своеобразный природный фильтр, который сможет задерживать в яме вредные вещества. Нужно следить за тем, чтобы кольцо после установки находилось в ровной плоскости. По этой причине дальнейший монтаж будет простым и быстрым.

Второе кольцо монтируется на первое, и так далее. Таким образом получается ровная конструкция, которая требует дополнительной отделки.

Прокладывание труб

Изначально от дома проводятся трубы. Они прокладываются на глубине ниже уровня промерзания грунта. Иначе нужно утеплить их с помощью специальных материалов или применить технологию гильзевания. Она используется уже давно и представляет собой конструкцию «труба в трубе», то есть труба для стоков утепляется минеральной ватой и вставляется в трубу с большим диаметром. Из-за этого вся конструкция будет не только утепленной, но и защищенной от воздействия влаги и давления грунта.

Подводят трубы практически к центру септика. В некоторых случаях их можно расположить внизу. Только стоит учесть, что довольно часто из-за поступления большого количество стоков трубы засоряются и прочистить их самостоятельно не будет возможности.

Герметизация конструкции

Во-первых, кольца, установленные в септике, должна быть скреплены между собой. Для этого используют бетонный раствор, приготовленный с применением песка, бетона и воды и с добавлением специальных веществ для придания такому средству влагостойкости и прочности. Он наносится на стыки и щели материала.

Во-вторых, по внешнему диаметру септик нужно обложить рубероидом или другим материалом, чтобы защитить его от подтопления дождевой или талой водой.

Подсыпка канализационной ямы

Завершающим этапом будет выполнение подсыпки вокруг септика на глубину в 50 см. Используют для этого гравий или щебень небольших фракций. Они засыпаются по внешнему диаметру конструкции и сверху покрываются слоем очищенного песка. Можно залить бетонным раствором.

Как только все работы выполнены, можно пользоваться септиком.

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

дешевизна исходных материалов;
простота эксплуатации;
долговечность;
возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.