Жилетка с цельнокроеным воротником замша выкройка. Выкройка шалевого воротника или воротник шалька, различные формы

Наверное, у каждой современной женщины в гардеробе имеется жилет, а то и не один. Это модно, практично, красиво. Жилет может быть самых разнообразных фасонов, различной длины, разного назначения. Современные жилеты шьются из разных тканей и материалов, включая кожу и даже кружева. Отсюда вывод: много жилетов не бывает.

Предлагаем выкройку женского жилета с воротником и карманами в рамку.

Эту выкройку можно использоваться для пошива классического жилета из костюмной ткани, ткани в клетку, полоску, а также можно подобрать нарядную ткань, использовать в качестве отделки яркие материалы, вышивку, бисер, пайетки и пр.

Готовая выкройка жилета с воротником дана для женщин с обхватом груди 100 и 104см.

Обхват груди: 100 104 см

Обхват талии: 78 82 см

Обхват бедер: 106 110см

Выкройку на обхват груди 96 см можно скачать бесплатно .

Скачать выкройку просто, инструкция находится

Инструкция, как распечатать выкройку находится

Готовая выкройка женского жилета с воротником дана без припусков на швы.

Распечатайте на принтере листы выкройки и соедините их в соответствии со схемой. Схема - это порядок соединения листов выкройки. Она печатается первым листом.

Обязательно проверьте соответствие масштаба. На распечатанном листе с изображенным квадратом 10х10 см стороны 10 см должны соответствовать именно 10-ти сантиметрам. Для этого в настройках принтера установите масштаб печати документа 100% (без масштабирования).

Дополнительно к основным деталям необходимо выкроить обтачки для карманов в рамку 18 х 2,5 см - 4 детали и подзоры для карманов 18 х 6 см - 2 детали.

Перед тем как кроить еще раз проверьте на соответствие ваши мерки с параметрами выкройки.

Готовые выкройки даются на условно-типовую фигуру. Если ваша фигура отличается от условно-типовой, вы должны откорректировать выкройку с учетом особенностей своего телосложения и только после этого приступать к раскрою.

Не забудьте дать припуски на швы , а также дополнительные припуски в тех местах, где возможны уточнения при примерке.

Сметав детали, примерьте изделие, внесите все необходимые поправки и приступайте к шитью.

Жилет может быть как на подкладке, так и без нее. Подкладка кроится по основным деталям без учета подбортов и обтачек.

Каких-либо особых рекомендаций по пошиву этой модели жилета не требуется. Стоит лишь отметить, что обработать проймы можно не только предложенными обтачками, но и другим способом, например косой бейкой или широким кантом. Главное, чтобы избранный вами способ обработки соответствовал виду ткани и назначению самого изделия.

Для тех, кто хочет построить выкройку на конкретную фигуру по снятым меркам, у нас имеется подробная полуприлегающего силуэта. Имея такую базовую выкройку можно создавать самые различные фасоны одежды.

Ваши вопросы, пожелания и предложения оставляйте в комментариях к конкретной статье. Мы обязательно их рассмотрим.

Следите за новостями сайта, подпишитесь на нашу новостную ленту RSS, и вы всегда будете в курсе событий. Формы подписки находятся в правой колонке. Достаточно ввести свой e-mail и нажать на кнопку "Подписаться" .

Скачать выкройку >>>

В предыдущей статье я показала, как моделировать выкройку-основу для создания выкройки классического женского жилета с треугольным вырезом.

В этой статье – построение выкроек жилетов с английским воротником и воротником стойкой. А так же – методы переноса нагрудной вытачки, которые позволят вам сшить жилет любой модели.

Как сделать выкройку жилета с английским воротником и отрезными боковыми деталями.

В статье о построении выкройки английского воротника, я уже советовала начинающим мастерицам делать выкройку верхнего воротника не с угловыми линиями, а с полукруглыми – с ним работать гораздо легче.

В рекомендованной статье этот процесс описан подробно, поэтому сейчас больше внимания уделим тому, как моделировать выкройку-основу жилета или пиджака, чтобы сшить модель с отрезными боковыми деталями – фото 12. Об изменениях выкроек полочки и спинки, углублении пройм, вы можете прочитать в первой части мастер-класса.

Единственное отличие – в изменениях линии выреза. После того, как вы провели линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины полочки, нарисуйте форму английского воротника и сделайте выкройку верхнего воротника.

Нарисуйте линии низа жилета и кармана. Как правило, линия кармана начинается на линии талии и пересекает линии центральной вытачки под небольшим углом.

Делаем выкройку боковых деталей жилета.

Ширина готовой боковой детали должна быть не менее 10 см, чтобы получить красивое прилегание в области талии в готовом изделии. Оптимальная ширина – 11 – 15 см в зависимости от вашего размера.

Например, для 46 – 48 размеров, вы выбрали ширину боковой детали 11 см. Распределить это расстояние между выкройками полочки и спинки лучше неравномерно – ширина детали на полочке – 5 см, на спинке – 6 см – фото 13.

После того, как вы определили ширину, проведите линии боковых рельефов на полочке и спинке. Ширина боковых вытачек – по 1 -1,5 см. На полочке ширину центральной вытачки вы рассчитываете, вычитая ширину боковой вытачки. В среднем, в зависимости от мерки ОТ, это расстояние получается 2 – 2,5 см

На спинке расчет – аналогичный. Но ширину боковой вытачки лучше делать не белее 1 см, а центральной – не более 1,5 – 2 см - фото 13, красные стрелки.

Отрежьте боковые детали полочки и спинки по линиям рельефов, вырежьте кальку или бумагу в области вытачек на талии.

Моделируем выкройку спинки жилета.

Модели жилетов с отрезными боковыми деталями не предполагают плечевую вытачку на деталях спинки. Поэтому ее необходимо закрыть. Исключение – сутулая фигура. В этом случае вытачку лучше оставить.

Как сделать.

Разделите расстояние между точками 1 и 2 (фото 14) приблизительно пополам, проведите горизонтальную линию. Разрежьте выкройку спинки по этой линии до вершины плечевой вытачки – точка 3. Соедините стороны плечевой вытачки.

Для того, чтобы длина проймы не изменилась, появившийся раствор маленькой вытачки, идущей к пройме, равномерно распределяем.

Во-первых, от линии центрального шва спинки, от нижней точки горловины 4, отмеряем влево 0,5 см и проводим плавную линию верхней части центрального шва.

Во-вторых, изменим угол наклона линии плечевого шва, опустив ее вниз на 0,2 – 0,3 мм – точка 5.

При совмещении сторон плечевой вытачки, они могут не совпадать по длине. Просто проведите новую линию плечевого шва, срезав излишек.

Закрываем нагрудную вытачку.

Для того, чтобы закрыть нагрудную вытачку, разрежьте деталь полочки (без боковой детали) по линии кармана и соедините боковые стороны вытачки – фото 15. Вершину вытачки опустите на 1 – 2 см вниз – точка 6.

Затем соедините края центральной вытачки на полочки и соедините срезы кармана. Из-за наклона линии кармана, как правило, происходит наложение верхней детали на нижнюю в области входа в карман. Чаще всего это получается при мерке ОГ, равной 88 – 90 см.

Для того, чтобы срезать излишек, не нарушая линии наклона кармана, проведите линию от вершины нагрудной вытачки к боковому шву – точки 7 и 8 и разрежьте выкройку по этой линии. В точке 8 постарайтесь наложить одну деталь на другую так, чтобы не изменить длину вытачки, но избавиться от лишних 2 – 3 мм на боковой линии – фото 16.

Построение выкройки отрезной боковой части.

Для того, чтобы соединить боковые части полочки и спинки в одну деталь, на листе бумаги проведите вертикальную линию – пунктирная линия на фото 17. И разрежьте эти детали по линии талии.

При совмещении происходит наложение верхних деталей и нижних. Компенсируйте потерянные при наложении миллиметры на линии низа – фото 17.

Завершение выкройки.

Проверьте все линии рельефов и вытачек – они должны совпадать по длине. Еще раз проверьте плавность линии низа на выкройке спинки и цельнокроеной боковой детали жилета.

И, самое главное, проверьте на всех деталях выкройки направление долевой нити – все линии долевой должны быть проведены перпендикулярно линии талии – фото 18. Иначе изделие качественно не получится – появятся перекосы или заломы.

Строим выкройку жилета с воротником-стойкой.

Начинаем с того, что углубляем горловину спинки на 0, 5 см – точка 9. Затем расширяем горловины спинки и полочки на 1 см – точки 10 и 11. По линии середины переда горловина углубляется на 3 см – точка 12. Проведите линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины переда и отметьте расположение пуговиц – фото 19.

Для того, чтобы провести новую линию проймы, укоротите линии плечевого шва на 2,5 – 3 см и углубите проймы на 2 см.

Для построения линии низа необходимо провести горизонтальную линию на спинке и полочке на расстоянии 12 – 18 см от линии талии. Для построения нижнего угла полочки с закруглением, на линии середины отложите вниз 3 см и проведите наклонную линию, которая заканчивается плавным полукругом.

При желании, вы можете сделать фигурный треугольный вырез на спине и удалить плечевую вытачку так же, как было показано в предыдущей модели.

Проведите линии карманов и укоротите нагрудную вытачку в ее вершине на 2 см – точка 13.

Разрежьте выкройку полочки по линиям вытачек. Соедините края нагрудной вытачки – точки 14 и 15. Получится деталь полочки, показанная на фото 20.

На горловине полочки отметьте точку уступа – точка 16. В этой точке будет начинаться и заканчиваться воротник-стойка. Для того, чтобы правая и левая половины воротника не заходили друг на друга, точку уступа лучше расположить на пересечении линии горловины и линии центра полочки.

Построение выкройки воротника-стойки.

Выкройка воротника базируется на основной горизонтальной линии – фото 21.

Измерьте длину новой линии горловины спинки и полочки от точки уступа 16. От исходной точки 1 отложите влево полученное значение минус 0,5 см.

Из полученной точки 2 проведите вверх вертикальную линию длиной 3 см – точка 3.

Разделите расстояние между точками 1 и 2 пополам – поставьте точку 4.

Затем разделите это же расстояние на 3 – поставьте точку 5. Соедините точки 5 и 3 вспомогательной прямой линией. Соедините точки 3, 5 и 4 плавной линией, как показано на фото 21. Это – линия втачивания воротника-стойки.

Отложите от точек 1 и 3 вверх высоту воротника, например, 2,5 см. Нарисуйте желательную линию наклона и закругления концов воротника-стойки. Проверьте ширину стойки по всей длине воротника. Совместите выкройку воротника с горловинами спинки и полочки. Если необходимо, внесите необходимые корректировки.

Еще раз совместите все детали выкроек по линиям вытачек, рельефов, боковых швов. Проверьте направление долевой нити. На воротнике она проходит четко по линии сгиба.

Теперь вы можете самостоятельно построить выкройку жилета любой модели. Желаю удачи!

Общее описание фасона жилета, комплект выкроек к нему

Электронная выкройка жилета с воротником «шаль» 40-52

Размеры: 40-52

Формат файла: PDF в натуральную величину и без припусков на швы.

Цена: 1,5 $ (оплата в валюте страны покупателя)

Уровень сложности шитья: профессиональный – выкройка для начинающих кутюрье не подходит, так как для шитья этого жилета понадобятся навыки шитья верхней одежды. В частности, нужно выполнить ВТО, наклеить дубляж, обработать воротник шаль, карманы и соединить жилет с подкладкой.

Пошив этого жилета покажется сложным для выпускников курсов кроя и шитья, а также для портных лёгкого платья.

В комплект лекал жилета с воротником «шаль», имитирующим воротник типа английского входят (рис. 1):

Выкройки спинки.
Полочки
Подборта жилета.

Выкройки обтачек проймы и подкладки в комплект лекал не входят, так как подкраиваются по изделию или по тем же лекалам спинки и полочки.

Прибавка по груди (Пг) составляет 12 см – это жилет большого объёма (можно носить на толстый свитер или как двубортный).

Из какой ткани шить женские жилеты такого фасона

Подойдут толстые шерстяные ткани, которые используются для шитья пальто: драп, сукно, букле, ратин. А также плотные костюмные ткани типа облегченного драпа или велюра.

Возможно также шитьё этой модели жилета из бархата, жаккада и тяжелых костюмных шелковых тканей, но в этом случае, следует выбирать размер таким образом, чтобы прибавка по груди не превышала 6 см.

Расход ткани «верха» на жилет составляет от 170 до 190 см – в зависимости от размера изделия.

Расход дублерина от 110 до 180 см – в зависимости от ширины дублерина и от размера изделия.

Расход подклада от 130 до 160 см – в зависимости от размера изделия.

Для более точного расчета расхода следует выполнить предварительную раскладку лекал перед покупкой ткани.

Кроме ткани и приклада, Вам понадобится манекен.

Как скачать и распечатать выкройки

Как кроить женский жилет с воротником своими руками

(подробное описание раскроя в домашних условиях)

Внимание! Предупреждение: все воротники типа «шаль» довольно сложны для кроя и шитья, поэтому данная модель настоятельно не рекомендуются начинающим домашним кутюрье.

При раскрое этого жилета очень важно не только соблюдать направление долевой нити, но и очень точно добавлять припуски на швы. Особенно это касается воротника и бортов – именно точные припуски обеспечивают нужную посадку для воротника и сделают его обработку намного проще.

Надсечки и конструктивные линии при раскрое жилета

Не менее важный момент – нанесение надсечек и конструктивных линий на этапе раскроя. Надсечки необходимы на талии и в нижней точке перегиба лацкана. Эти надсечки используются как ориентир при сборке изделия.

Чрезвычайно важная надсечка выполняется в уголке, образованном вытачкой и срезом входа в карман – без четко выполненной надсечки в этом месте сборка полочки невозможна. Надсечки в уголке, имитирующем лацкан, и другие в области воротника, добавляются в процессе обработки.

Все профессиональные портные хорошо знают о необходимости нанесения линии перегиба лацкана прокладочным стежком, на обе полочки и сохранение нитяной разметки до окончания изделия.

Обратите внимание на длину линии, обозначающей перегиб лацкана – заутюживать лацкан нужно только внизу, в начале линии перегиба или не заутюживать вовсе. Второй вариант, так называемый «качающийся» лацкан менее предпочтителен из-за малой ширины лацкана. В то же время заутюжка должна сходить плавно на нет вверху и её окончание не должно быть выше обозначенной линии.

Для экономии ткани подборт можно выкраивать с дотачкой (рис. 2), то есть из 2-х или более частей. Нюансы есть и в этом вопросе: шов дотачки не должен располагаться выше начала перегиба лацкана, а в толстых тканях обязательно делать дотачки на левом и правом подборте в разных местах.

Кроме этого, шов дотачки можно использовать для раскрытия обтачных петель.

Припуски на швы в жилете

Припуски на швы – обычные для жакета и пальто (рисунки 2 и 3):

плечевые и боковые швы, средний шов, вытачка и вход в карман, а также швы дотачек и обтачек проймы – по 1 – 1,2 см;
по низу – 3,5 – 4 см;
по отлёту борта и воротника – 0,7 – 1 см;
по отлёту подборта – 1 – 1,2 см.
Припуски по ростку, проймам, линии втачивания воротника, внутреннему краю подборта не добавляются.

Обратите внимание также на разницу припусков по отлёту борта и подборта: она должна составлять 0,3 – 0,5 см. Чем толще ткань, тем больше разница припусков. Особенно важно такую разницу соблюдать в области воротника. От разницы зависит величина посадки и качество выполнения канта.

Отдельно следует остановиться на припуске по среднему шву спинки (рисунок 2 и 3). Если предусмотрена классическая шлица, то припуск на неё составит 5 – 6 см.

На рисунке 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рисунке 3 – для средних.

Что касается дубляжа, то он выполняется точно также, как при шитье пальто (рисунки 2 и 3). То есть спинка дублируется ниже уровня лопаток и нижний срез вырезается большими зубцами. Полочка, подборт и обтачки дублируются полностью, разумеется, за исключением припусков на швы.

Кроме этого, следует продублировать низ. Не забывайте, что отступ от края дубляжа полочки при этом должен составлять 0,3 – 0,5 см.

Подкрой обтачек можно сделать, как по изделию, так и по тем же выкройкам спинки и полочки (рисунок 5).

Подкрой по изделию для индивидуального пошива, разумеется предпочтителен, так как учитывает вероятность коррекции проймы.

То же можно сказать по поводу раскроя подкладки – профессионалы индпошива, обычно кроят подклад по изделию после обработки бортов.

Для тех, кто предпочитает кроить по готовым выкройкам, подкладка, это буквально минус обтачки и подборт (рис. 5). Для экономии и удобства раскроя желательно выполнить простейшую операцию по моделелированию – закрыть вытачку и вход в карман.

Припуски на швы для подкладки следующие (рисунок 6):

плечевые и боковые – по 1 – 1,2 см;
по среднему шву следует учитывать припуск для раскрытия шлицы – 5 – 6 см, шлица-«кармашек» в области лопаток желательна, если жилет будет надеваться на толстую одежду, но для неё достаточно пару сантиметров;
по ростку припусков не добавляем,
по срезам к проймам и к подборту добавляется двойной припуск – 2 – 2,5 см.

Раскладка – валет, ткань складывается по ширине раскладки, то есть по ширине полочки и спинки с припусками.

Как сшить жилет пошагово

Шитьё жилета с воротником типа «шаль» ничем не отличается от шитья подобного жилета или пальто.
Вытачки на полочке обрабатываются с полоской ткани верха. См. как обработать вытачки в верхней одежде
Карман можно обработать в шве, добавив листочку.
ВТО жилета выполняется также, как и ВТО пальто.
Примерка - с учетом высоты плечевых накладок на так изделия, которые Вы будете надевать под жилет.
Далее, также нет никаких отличий от шитья пальто.

Добрый день наши милые читательницы!

В очередном уроке по моделированию мы с вами разберем одну из самых интересных и обширных тем по конструированию – воротники.

Чтобы начать моделировать воротники, нам нужно иметь (рис.1). Для этого нет необходимости выполнять расчеты и строить ее при помощи линеек и карандаша – просто зайдите на главную страничку нашего сайта, выберете «базовая выкройка платья» и укажите свои мерки. Затем программа мгновенно построит вашу индивидуальную выкройку, вы сможете распечатать её даже на принтере на формате А4. Инструкции как это сделать есть на странице

Начнем наше «погружение» в тему моделирования воротников с наиболее простых и понятных – воротники-стойки .

Все воротники стойки строятся по одной и той же последовательно, только имеют различные значения величин и конфигурацию линий. Воротнички могут быть с закругленными или прямыми концами, заходить друг на друга и моделироваться встык, больше или меньше прилегать к шеи. Застежка может располагаться как спереди, так и сзади.

Давайте теперь разберем построение воротника стойки как на зеленой кофточке (рисунок 2а).

Для построения воротничка стойки необходимо измерить длину горловины спинки и полочки. Получаем конкретное число (например 20 см). Затем от данной величины отнимаем 0,5 см и откладываем это значение по прямой. Чтобы стойка не отходила от шеи поднимаем передний угол на 3-4 см (чем больше величина, тем стойка плотнее будет прилегать к шее). Теперь задаем желанную высоту стойки (3 см). И вычерчиваем плавные линии нашего воротника – стойки. Не забывайте следить, чтобы высота стойки была постоянная! Синяя контрольная надсечка разделяет переднюю и заднюю части воротника – при отшивании воротника стойки вы совместите ее с плечевым швом.

На рисунке 2б представлен чертеж воротника стойки как на блузке с орнаментом.

Последовательность вычерчивания воротника остается такая же. По прямой мы откладываем длину горловины спинки минус 0,5 см. Приподнимаем передний уголок на 2-3 см. Высоту стойки задаем по модели – эта величина произвольная (4-6 см). И вычерчиваем красивою стойку! Так же не забываем проверять высоту стойки.

Часто можно увидеть кофты и пальто с цельнокроеной стойкой. Такой покрой воротника хорошо прилегает к шее за счет перехода вытачек в линии стойки.

Как показано на рисунке 3, первоначально зададим ширину борта (это та величина, на сколько одна деталь полочки будет заходить за другую). Обычно это около 2 см для центральной застежки (пуговицы в один ряд как на фото) и 4 см для так называемой двубортной застежки (два ряда параллельных пуговиц). Чтобы воротник не врезался в шею нужно расширить горловину полочки и спинки на 1-1,5 см и углубить 0,5-0,7 см. Соединяем полученные точки линиями (красный цвет).

Определяемся с высотой стойки. В примере с цельновыкроеной стойкой, высота стойки постепенно уменьшается – самая большая величина откладывается по среднему шву спинки 5-7 см, по плечевому срезу уже 4-6 см. По среднему шву спинки откладываем высоту стойки на продолжении линии, а в области плечевого шва, чертим перпендикулярно красным вспомогательным линиям. Мы понимаем, что линия перехода стоечки в плечевой шов должна быть плавная, поэтому корректируем линию, срезая немного уголки (зеленые линии). Завершающим шагом вычерчиваем верхний срез стоечки закругляя спереди.

Теперь на очереди плосколежащие воротники . Тоже одни из самых легких в построении.

Обратим внимание на жакет на первой фотографии. Первоначально, нам нужно перевести плечевую вытачку на спинке и нагрудную на полочке в линию проймы – так намного удобнее вычерчивать плоско лежащий воротник. Теперь накладываем деталь спинки на полочку, заводя 1-1,5 см по плечевому срезу. Определяемся с шириной воротничка и вычерчиваем его прямо на сложенных деталях (синяя линия)! По среднему шву спинки откладываем наибольшее значение (5-6 см), чуть меньше по плечевому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 и 5).

Стояче-отложные воротники . Наверно у каждой из нас найдется какая-нибудь вещь с таким воротничком. Наиболее часто их можно встретить в рубашках. Для упрощения отшива воротник делают с цельнокроеной стойкой.

Приступим к вычерчиванию стояче-отложного воротника как на голубой кофточке. Как и в воротниках стойка, первоначально вычерчиваем по прямой длину горловины минус 0,5 см. С одного края (там где будет средний шов спинки) для задания необходимого изгиба нижней линии воротника, перпендикулярно откладываем 3-4 см, затем величину стойки (2,5 – 3 см), и так называемую «ширину отлета воротника сзади» (5-7 см). Для вычерчивания переднего уголка стояче отложного воротника, откладываем 5 см влево и около 9 см вверх, (величины могут быть и другие – зависит от выбранных вами высоты стойки и ширины отлета). И по лекалу стараемся, вычерчиваем воротничок!!! Стойка может быть как отрезная, так и цельнокроеная (рисунок 6).

Воротник покроя шаль . Эти воротники очень эффектны и не трудоемки по сравнению с пиджачными. Верхний воротник кроят вместе с подбортом, что значительно упрощает всю работу. Так что если вы хотите сшить жакет впервые, советуем начать именно с такой модели.

Обратите внимание на конфигурацию линий на двух последних моделях жакетов – мы видим явно выделяющиеся уголки. Такая разновидность воротников шалей называется апаш

Давайте выполним модельную конструкцию воротника шаль как на первой модели. Сначала зададим ширину борта около 2-2,5 см. (рисунок 7). Теперь, по модели, нужно определить глубину выреза и поставить точку х. Расширяем горловину полочки (и спинки) на 2,5-3 см-получаем точку а. Затем, в обратную сторону, откладываем 4 см – ставим точку б. Соединяем х и б линией и продолжаем эту прямую немного на верх. Получившаяся линия называется линией перегиба воротника (красный цвет). Теперь измеряем длину горловины спинки и с помощью циркуля из точки а, делаем засечку(точка с) на линии перегиба воротника. Отрезок ас равен длине горловины спинки.

Чтобы определить положение нижней точки середины воротника (точка d),из точки с по касательной откладываем величину отлета воротника плюс 0,8 см. (Например: ширина отлета 6 см, тогда отрезок сd = 6,8 см). Ставим точку d. Теперь плавной линией соединяем точки d и а, заканчиваем линию на горловине – получаем нижней срез воротника шали.

Откладываем ширину отлета шали перпендикулярно нижнему срезу воротника (6-7 см).

Последним действие проводим плавную линию верхнего среза воротника шали (зеленая линия) от точки х и до среднего шва.

Теперь давайте разберемся, какие детали в итоге мы получили (рисунок 8).

Подборт. Нам нужно оформить внутреннюю линию подборта, к которой пришивается подкладка (синяя пунктирная линия) проводим ее по прямой, на расстоянии 3 см от средней линии, а затем немного выпуклой линией и заканчиваем на плечевом шве, на расстоянии 3-4 см от точки а. На отдельный лист бумаги переводим деталь по зеленой линии, затем от точки а по плечевому шву (важно, чтобы на участке перехода подборта в обтачку спинки был прямой угол (рисунок 8а)), по внутренней и внешней линии подборта (синяя сплошная и пунктирные линии).

Нижний воротник в воротниках типа шаль делают отрезным. Также, на отдельный листок бумаги, переводим верхнюю часть воротника (зеленые линии) ограниченную синей пунктирной линией.

Полочка копируется полностью, только без участка нижнего воротника.

И на последок мы оставили самое интересное!

Воротники пиджачного типа . Такие воротники выполняют из четырех деталей - нижнего и верхнего воротников и двух деталей стойки. Иногда стойки делают цельнокроеные. Глубина выреза варьируется – первая пуговица может располагаться выше или ниже уровня груди, или совсем уходить вниз в область талии. Разнообразна и ширина лацкана – от совсем узких, до закрывающих большую часть полочки. Воротник пиджачного типа является очень важным элементом. Такой воротник должен быть выполнен с особой аккуратностью, иначе внешний вид всего изделия будет испорчен.

Выполним модельную конструкцию воротника пиджачного типа как на последней модели жакета из черной ткани с белым принтом. Первые шаги построения очень похожи на воротник шаль – вычерчиваем борт шириной 4 см (если застежка двубортная) или 2-2,5 см (для центральной застежки). Расширяем горловину на 1-1,5 см, получаем точку а. Для определения положения линии перегиба воротника, откладываем влево 1,5-2 см, ставим точку b. Определяемся с желанной глубиной выреза и вычерчиваем линию перегиба воротника. Из точки а делаем засечку циркулем, радиус (отрезок ас) равен длине горловины спинки – ставим точку с. Затем из точки с, по касательной, откладываем ширину отлета воротника сзади плюс 0,8 см. Получаем точку d. Точки d и a соединяем плавной линией. Теперь, в точке d восстанавливаем перпендикуляр к линии dа и на нем откладываем, сначала высоту стойки (2-2,5 см), затем ширину отлета воротника (4-5 см). (рисунок 9 и 9а)

А сейчас нам нужно будет оформить линии отлета воротника, раскепа и лацкана. Чтобы разобраться в данных понятиях обратите внимание на рисунок 11.
Для более наглядно представить как воротник будет выглядеть в готовом изделии, начертим его с правой стороны на детали полочки (голубые линии). Глубина лацкана около 5 см, ширину зададим 7 см. Точка основания раскепа на 3 см вниз от горловины по линии перегиба воротника. После того как конфигурация линей нашего воротничка нам понравится, отразим его относительно линии перегиба (зеленые лини). Наиболее удобно делать это при помощи кальки.

Теперь осталось вычертить полностью стойку. Верхний срез проводим ниже линии перегиба на 0,5 см, ширину оставляем 2 -2,5 см (синее линии).

На рисунке 10 показаны все получившиеся детали:

Подборт. Вычерчивается аналогично воротнику шаль. Пунктирная линия на расстоянии 4 см от середины полочки.
Воротник (нижний и верхний). Копируется полностью со стойкой.
Полочка. Переводим все, только без воротничка.

Тема воротников объемна, разнообразна и достаточно сложна. Так что, если у вас остались вопросы - не стесняйтесь, задавайте их в

Выкройка шалевого воротника или воротник шалька, различные формы Сегодня поговорим о построении выкройки шалевых воротников. Это уже не первое занятие по пошиву воротников, мы готовим курс по пошиву воротника, чтобы вам было понятнее построение воротника, а пока очередная тема — цельнокроеные воротнички шалька.

Шалевые воротники в изделиях бывают как цельнокроеные с изделием так и вшивные. Сегодня я подготовила для вас два варианта шалевых воротничков. Для этого у нас уже заготовлен макет лифа, к которому мы построим шалевый воротник.

Журналы мод предлагают изделия с шалевым воротником, некоторые из них представлены на фото

Воротники шалька и их разнообразие

1:31, 1:56, явно вшивные воротники, здесь это видно даже по полоскам на ткани, 1:58,

Шалевые воротники в моделях из журналов мод

на этом фото видно, что он очень открыт и при этом это всё равно шалевый воротник. Об этих воротниках поговорим в этом видео. Перед вами моя базовая выкройка по системе кроя 10 мерок .

2:27 Выкройка снята до талии, так как для нас важно построение воротничка. На ткани отмечаем центр переда и ширину полу-заноса. Для того, чтобы наш цельнокроеный воротничок не впивался в шею, с линии горловины необходимо немного снять, с линии плеча чуть больше, чем с линии ростка, 1,5 см и 0,7 см самое большое, см фото 2:47

базовая выкройка Точно также поступаем с линией горловины на полочке 3:07

корректируем выкройку горловины

Затем, под прямым углом к плечевому шву, откладываем 10 -11 см на росток 3:34,

и 7-8 см на ваше усмотрение откладываем ширину воротничка, 3:46
Такой воротничок будет не зауженный и не расширенный, средняя удобная величина.3:49

построение цельнокроеного воротника шалька

После этого необходимо определиться с расположением первой пуговицы, отметить на выкройке это место (в нашем случае это на уровне чуть выше точки высоты груди).3:59

После того, как мы определились с уровнем длины воротника (по положению первой пуговицы) плавной линией, как на фото, соединяем верхнюю и нижнюю точки будущего воротника. Эта линия выходит за линию полу-заноса, см фото 4:50

определяем место первой пуговицы для определения длины воротника

Для того, чтобы наш воротник со стороны спинки имел хорошую форму прилегания, нам необходимо тот участок воротничка, который мы достроили на длину 10-11 см и ширину 7 - 8 см, дополнительно перенести на кальку, а затем сделать несколько (три достаточно) надрезов, чтобы этот участок слегка раздвинуть, каждый надрез раскрыть на 3 — 4 мм, см фото

5:07, как обычно учат делать выкройку воротника - сначала сделать на кальке общий воротник, потом его раздвинуть, 5:34
Раздвинули, закрепили и выкраиваем, в том месте, где линия плеча по полочке делаем надсечку, см. фото 6:03,

корректируем выкройку шалевого воротника

чтобы у нас была возможность аккуратно и грамотно втачать часть воротника в росток. Вот так выглядит наша выкройка, полочка с цельнокроеным воротничком и спинка. На одной это основе сейчас вам покажу два вида воротников. Сметали лиф, вот так выглядит наша выкройка 8:23
Обратите внимание, цельнокроеный воротник, как и цельнокроеный воротник стойка уходит в плечо и здесь надсечка, 8:46,

втачиваем воротник

один уголок уходит в плечо, другой в росточек. После того как мы всё сметали, примеряем на манекен, находим центр переда,

примерка на манекен

примерка на мне

а так все выглядит на мне, так как манекен по размеру не подходил под мою выкройку.

Обратите внимание как выглядит цельнокроеный воротник, всё красиво, но, мне не нравится, что шалевый воротник по такому крою слишком прямой. Сейчас я вам покажу, как можно изменять цельнокроеный шалевый воротник, чтобы линия у него была слегка смягчена, скруглена. Для этого определяем место сгиба нашего лацкана, на готовом изделии прорисовываем эту линию сгиба

линия сгиба для определения места вытачки 11:47,

теперь, не доходя до месторасположения первой пуговицы и не доходя несколько сантиметров до линии плечевого шва, 11:51
по линии перегиба складываем пополам и ткань скалываем булавками и делаем вытачку на всю длину, что мы отметили и плавной линией вырезаем её. 12:33 ,

изменение в крое цельнокроеного воротника шалька для более мягкой формы выреза

под нашим воротником получилось вот такое отверстие, которое поможет нам изменить форму простой линии цельнокроеного воротника на слегка изменённую, так как воротник теперь будет лежать более скруглённым по линии выреза горловины.

Когда вы будете выкраивать подборта, форму полочки и воротника вам необходимо будет сохранить, а для нас, чтобы сейчас не было шва, мы сметаем, как вытачку, наоборот, шов смётывания 0,5 см.

Теперь примерим наш образец, чтобы вы увидели разницу - слева наш прямой воротничок-шалька, а справа слегка скругленная линия после небольших манипуляций с готовым простым цельнокроеным воротником-шалькой, 14:43

Два варианта цельнокроеного воротника шалька

Два варианта цельнокроеного воротника-шалька помогут вам разнообразить свой гардероб. За счет изменения ширины воротника и большей вытачки воротник-шалька будет иметь еще более скруглённую форму горловины изделия.

*Курс построения воротничка

На сайте можно посмотреть другие воротнички:

Выкройка воротника. Цельнокроеный воротник со стойкой и вырезом

Оригинальная стойка с углом для теплой одежды

Тема воротничков неисчерпаема, поэтому продолжение по воротничкам шалька следует, а я рада была показать вам эти два варианта цельнокроеного воротника шалька, для того, чтобы вы учились и самостоятельно могли вносить разнообразие в свой гардероб.

Всего хорошего, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна и Ястребов Алексей!