Парфюмерный критик лука турин. Лука турин - парфюмерный гид

Чтобы изменить документ по умолчанию, отредактируйте файл "blank.fb2" вручную.

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

***** Шедевр, произведение искусства

*** Адекватный, добротный

** Плохой, парфюмерное разочарование

* Ужасный

Предисловие к новому изданию 1994 года.

Это новое издание Парфюмерного Советника, в нем добавлены описания 61 нового парфюма, выпущенных с марта 1992 года - времени выхода в свет первого издания Советника - и все они помечены символом *.

Три из них, Feminite du Bois (Shiseido), Angel (Mugler) и Tocade (Rochas), снабжены эмблемой в виде маленького "сердечка", чтобы отметить этих моих личных фаворитов.

Немного о тенденциях, наблюдаемых в 1994 году. Мужчины балуют себя непривычными новинками (Insense Givenchy, Minotaure Paloma Picasso, Versus Versace), типически жесткие мужественные ароматы пока теряют свои позиции. Модная в настоящее время металлическая нота, в некоторых случаях - основная составляющая ароматов (Eau d"Issey, Chevignon) - быстро всех утомила и уже отходит. Серия "наивных цветочных" ароматов (Narcisse, Volupte, Tuscany), скорее всего, продолжится еще немного в более футуристических формах.

Как критик, я могу ясно наблюдать выравнивание позиций в парфюмерном мире: снижение уровня больших Домов и повышение позиций Домов, ранее довольно скромных.

С одной стороны, Guerlain, в течение веков являвший собой бастион грандиозных парфюмов со свято неприкосновенными формулами, кажется, совершенно обессилел, сопротивляясь всеобщей гибельной тенденции к "освежению фасадов", "ремонту" и "реформулированию" парфюмов. Так, по моему мнению, Chamade, один из гранд-парфюмов всех времен, был поврежден надстройкой синтетического спойлера на своих совершенных формах и практически потерял свое "сердце". Chant d"Aromes, обонятельный эквивалент средневекового изображения Девы Марии с младенцем, был перекрашен акриловыми красками.

С другой стороны, четыре маленьких парфюмерных Дома вошли в этот Советник: Diptyque с двумя красивыми созданиями, L"Eau Lente и Virgilio, Les Parfums de Rosine - La Rose и La Coupe d"Or, Santa Maria Novella - Peau d"Espagne и Stephane Coty - Ruban Noir.

Среди трауров и триумфов этих двух лет, стоит отметить квази-исчезновение парфюма Vivre (Molyneux), наилучшего парфюма этого Дома, так же, как перезапуск в массовое распространение грандиозных парфюмов Chanel, созданных в 20-х годах (например, Gardenia, Bois des Iles, Cuir de Russie) и выход превосходного Cristalle в версии EDP.

Наконец, поскольку критика предполагает ответственность, я должен признать здесь ошибку в своем суждении о парфюме La Nuit (Paco Rabanne), который я несправедливо избил словами в прошлом издании, теперь я "понял" его лучше. Я за это извиняюсь.

Введение

Парфюмы обязаны своим существованием многим малоизвестным чудесам. Во-первых, чудо - что у человека вообще имеются для обоняния (и вкуса) органы восприятия, как и у насекомых, пчел и бабочек.

Ведь эволюция дала цветам запах, как часть способа привлечения насекомых, чтобы облегчать опыление цветов; эти же самые цветочные запахи, по непонятным сегодня причинам, являются приятными для людей. Это умение вовсе не является приобретенным в процессе эволюции человека - мухам нравятся совершенно определенные, но разные запахи; а осы, кажется, обожают запах мяса и колбас.

Также, достаточно увидеть, как собака отворачивает свою голову от образца парфюма, даже не моргнув (причем повторять этот опыт можно многократно), чтобы всякий отдал себе отчет, что это животное, очень способное в смысле распознавания запахов, интересуется лишь запахами еды и течки.

Конечно, это вопрос мотивации, т. к. эта же собака, в сугубо профессиональном контексте, будет способна обнаружить платок под трехметровым слоем снега, пользуясь, вероятно, тем, что платок когда-то был надушен.

Второе чудо состоит в том, что создатели духов смогли преодолеть комбинаторный взрыв в подходе к составлению парфюмов. Человечеству известно несколько сотен ароматных молекул, тогда как в каждом парфюме используют всего несколько десятков этих молекул. Несмотря на то, что число возможных сочетаний астрономическое, парфюмерное искусство нашло и создало для процветания единичные экземпляры парфюмов, очень абстрактные и вполне различные. Эти парфюмы могут быть организованы в группы, иметь связи между собой или даже иерархию, но в общем, у них вполне автономная жизнь.

Мы поймем духи лучше, если их рассматривать не как украшения, но как невидимых персонажей, которые нас окружают, которые наблюдают нас и часто разговаривают меж нами. Короче говоря, парфюмы - это ангелы. Этот подход позволяет сразу разрушить остро стоящее мнение: имеют ли парфюмы однозначную половую принадлежность? Как мы увидим в этом Руководстве, у этого вопроса нет большого смысла в небесных парфюмерно-ангельских сферах.

Второй кощунственный вопрос, связанный с этой ангельской точкой зрения: как выбирать себе ангела (духи, гармонирующие с вами). Можно сказать: "Какой ангел вызовет в вас восхищение? " Наконец, само собой разумеется, у чистого духа нет ингредиентов-составляющих. И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?

Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.

Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителей питьевых йогуртов.

Впрочем, при описанном положении дел, в других странах существуют парфюмерные школы, со своим присущим характером: итальянские духи чрезвычайно съедобные, плотные, начиненные трюфелями, засахаренными фруктами и пряностями; американцы, со своими неизменно великолепными атлетическими духами, создали новую расу Титанов; японская школа делает духи высококонцентрированной деликатности.

Наиболее удивительно то, что эти ангелы смертны: парфюмеры терпят банкротство, их великие творения исчезают и уносят свой состав в небытие вместе с собой. Так духи воссоединяются с алхимией: тайна - характеристика, возникшая еще в до-научный период истории. Таким образом, незабываемо чудесные шедевры Iris Gris (Fath) и Ambre Antique (Coty) находятся сегодня в обморочном состоянии. Откуда я знаю, что они хороши? Благодаря Osmotheque в Версале, который их восстанавливает и сохраняет. Парфюмерные маниаки могут спать теперь чуть спокойнее, так как им не приходится наблюдать ежегодных снятий с пьедестала и разрушений любимых ими благородных памятников прошлого. Здесь надо упомянуть о выказываемом неуважении, и даже цинизме многих ранее великих Домов, которые вырубают свои духи, как громадные столетние платаны, руководствуясь лишь экономическими побуждениями.

Пусть уходят в небытие никчемные духи. Но разрушать хорошие парфюмы, сохраняя легендарные имена и заполнять флаконы неинтересным содержимым? Это должно быть объявлено вне закона. К счастью, на фоне Домов, работающих на прибыль, словно машины, выбрасывая духи каждые три года, расходующих на раскрутку посредственных парфюмов многие миллионы, наблюдаются очень обнадеживающие тенденции.

С одной стороны, маленькие Дома, создающие великолепные новые парфюмы, пользуются единственным надежным, хоть и медленным, способом рекламы: рекомендации из уст в уста. С другой стороны, некоторые большие Дома со всей возможной дотошностью стали выпускать заново свои древние творения, снятые когда-то с производства, и эта тенденция усиливается. Наконец, химия синтеза дает "ученикам волшебника" новые ароматические вещества, чтобы порождать всё новых ангелов, демонов и эгрегоры.

Я набросал портреты 244-х из этих постепенно исчезающих персонажей, таких, какими они мне являлись: часто красивые, иногда небожители, порой ужасные. Я оставил без описания некоторые парфюмы, находя их посредственными, - так как лучше ничего о них не говорить, чем надрываться в поисках умных слов об этих посредственностях. Среди них есть множество мужских туалетных вод (хотелось бы сказать, множество парфюмов для мужских туалетов), которые словно зомби, преследуют людей в общественных местах.

Духи, которые я люблю, предоставляли мне время рассмотреть их более подробно. Я надеюсь, что заинтересовавшийся читатель захочет составить свое мнение о них и, если мой портрет верен, признает их. Это Руководство поощряет мужчин к тому, чтобы пользоваться тщательно подобранными женскими духами; и поощряет дам к тому, чтобы они исследовали гамму мужских туалетных вод еще шире и смелее, чем они делали это до сих пор. Поразительная банальность, однообразие и отсутствие чувства юмора "мужественных" парфюмов вынуждают мужчин искать дальше, но и женщинам позволяют играть в своей жизни не привычные, но и небезынтересные роли. Решитесь на это, вы увидите, что это не будет дисгармонировать больше, что куртка, застегнутая на "другую" сторону: главное все-таки крой, а не место пуговиц - на левой или правой стороне.

Annotation

Лука Турин - известный парфюмерный критик, родилcя в 1953 году, получил образование во Франции, Италии и Великобритании.

Книга на русском языке не издавалась, этот документ был собран Наташей Amalfi из переводов Ирины (Frangipani), Сергея Брисова, Manana, Alisa (ники на aromania.ru).

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

Agent Provocateur

Carolina Herrera

Christian Lacroix

Comme des Garsons

Costume National

Etat Libre d’Orange

Jean-Louis Scherrer

Maître Parfumeur et Gantier

Parfums de Nicolai

Parfumerie Generale

Parfums de Rosine

Salvatore Ferragamo

Van Cleef & Arpels

Yves Saint Laurent

Ароматы-одиночки

Лучшие (в своем жанре)

5 звёзд (шедевр, произведение искусства)

3 звезды (адекватный, добротный)

2 звезды (Плохой, парфюмерное разочарование)

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

***** Шедевр, произведение искусства

*** Адекватный, добротный

** Плохой, парфюмерное разочарование

* Ужасный

Предисловие к новому изданию 1994 года.

Введение

Annotation

первоисточник Luca Turin & Tania Sanchez PERFUMES The A–Z Guide

Frangipani / Ирина

Сергей Борисов

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

Agent Provocateur

Carolina Herrera

Christian Lacroix

Comme des Garsons

Costume National

Etat Libre d’Orange

Jean-Louis Scherrer

Maître Parfumeur et Gantier

Parfums de Nicolai

Parfumerie Generale

Parfums de Rosine

Salvatore Ferragamo

Van Cleef & Arpels

Yves Saint Laurent

Ароматы-одиночки

Лучшие (в своем жанре)

5 звёзд (шедевр, произведение искусства)

3 звезды (адекватный, добротный)

2 звезды (Плохой, парфюмерное разочарование)

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

***** Шедевр, произведение искусства

*** Адекватный, добротный

** Плохой, парфюмерное разочарование

* Ужасный

Предисловие к новому изданию 1994 года.

Введение

Лука Турин отвечает на вопросы The Perfume Society

Я знаю, знаю, наступает новый год, которого я должен с нетерпением ждать. Но жить прошлым не всегда предосудительно. Потому, я хотел бы начать 2016 год с возвращения в октябрь, когда Лука Турин (вам же не нужно рассказывать, кто это, правда?) встретился с членами The Perfume Society в Лондоне.

Обсуждались многие парфюмерные темы, опробованы несколько ароматов. Дискуссия была приправлена юмором: в какой-то момент, Турин заявил, что присуждение оценки "5" аромату Secretions Magnifiques в последнем Парфюмерном Гиде (A-Z Guide в соавторстве с Tania Sanchez) было «ошибкой правосудия»!

Ниже приводятся ответы на другие вопросы, заданные членами общества. Приятного чтения!

Напомните нам, как вы начали писать об ароматах? Всегда ли вы были увлечены этой темой?

Л.Т.: В моём интересе к ароматам нет ничего особенного. Парфюмерия - огромная отрасль и кто-то должен ей интересоваться. Моей особенностью можно назвать тот факт, что мне очень просто «переводить» аромат на язык слов. Я не знаю почему, но для меня это просто. Как я всегда говорю, для меня аромат это не запах, а некое «послание», «сообщение» во флаконе. Мне кажется, это очень важное отличие. Многие думают, что духи - это некая отшлифованная, улучшенная версия запаха. Но это не так.

"Для меня аромат это не запах, а некое «послание» во флаконе. Многие думают, что духи - это некая отшлифованная, улучшенная версия запаха. Но это не так."

Эфирное масло розы имеет аромат. И этот аромат совершенен сам по себе. Духи же хороши тогда, когда передают сообщение, которое парфюмер в него вложил. В идеале, это сообщение должно быть «читаемо». В конце концов, духи создаются людьми для людей. Правда, я не уверен, не заменили ли людей в Givaudan роботами…

Люди всегда говорят о духах, как о чём-то имеющем «специальный» доступ к памяти. Я не думаю, что это так. У всего есть доступ к воспоминаниям. Если вы увидите лицо или услышите определенный тембр голоса, это может всколыхнуть сильные воспоминания.

Странная особенность духов, которая отличает их от других чувств, в том, для них не работает идентичность. В том смысле, что если вы увидите сестру или брата человека, которого любили, то вами завладеют воспоминания, по аналогии. В духах не бывает аналогий. Это либо Ma Griffe, либо нет. Таким образом, шок узнавания, если мы говорим о духах, случается гораздо реже. Потому и значим.

Первая книга обзоров была на французском, верно?

ЛТ: Никогда не издавайте книгу во Франции. Они невозможные циники. Трудно представить большее пренебрежение качеством. Британцы любят книги; Французы претворяются, что любят книги.

Когда я написал 20 или 30 первых обзоров, издатель сказал «Похоже, вы…настоящий». А во Франции смерти подобно быть «настоящим». Они выпустили мою книжечку. Книгу называют бестселлером, но, при условии, что это парфюмерный гид , она, естественно, не бестселлер. Точнее, её бы так называли даже, если бы продали три штуки. Я думаю, продали пару сотен. Благодаря этому я получил имидж самого заумного дэнди в индустрии. С этого и началась история парфюмерных обзоров. А потом случился интернет и дальше все знают.

Что вы думаете о современных интернет-обзорах? Не кажется ли вам, что парфюмерных блогов стало слишком много?

ЛТ: Не существует такого понятия «слишком много». Существует огромное количество вещей, которые вы не хотите читать, но чем больше - тем лучше.

Что касается мнений, то я надеюсь, что их будет в десять раз больше. Я не говорю, что я обязательно буду читать все, но сама возможность кажется мне фантастической. Интернет позволяет ознакомиться с разными точками зрения, мы можем обмениваться видением. Это же здорово.

Но какие мнения верны, а какие нет?

ЛТ: Существует куча верных и неверных мнений, когда речь идет о политике. Но, слава богу, парфюмерия настолько неважная вещь, что и вреда от неё быть не может.

"Существует куча верных и неверных мнений, когда речь идет о политике. Но, слава богу, парфюмерия настолько неважная вещь, что и вреда от нее быть не может. "

Сегодня много парфюмеров-самоучек. Что вы думаете об этом?

ЛТ: Я считаю, что это нечестное соревнование. Парфюмеры больших корпораций имеют доступ к материалам и техническому оснащению, о которых другие и мечтать не могут. У них есть роботы и они могу смешивать сотни композиций за минуты. То есть, это история о Давиде и Голиафе.

И, понимая всё это, меня приводит в восторг тот факт, что независимые парфюмеры создают хорошие вещи. И это приводит нас к мысли, что большие парфюмерные дома потеряли направление.

Если бы сейчас был 1955 год, независимые парфюмеры не могли бы «победить» Рура Бертрана Дюпона (Roure Bertrand Dupont), потому что работали все в одинаковых условиях, но у кого-то было больше знаний и мастерства. Сейчас, массовая парфюмерия представляет собой такую лажу, что каждый может составить конкуренцию. Я сильно сомневаюсь, что кто-то мог «победить» Эдмонда Рудницка, сделать духи лучше, чем он. На данный момент, у всех есть такая возможность, так как парфюмерные дома совершенно сбились с пути.

Единственное, что мне не нравится в независимой парфюмерии, то, что она из-за отсутствия ингредиентов вращается вкруг одной темы. По крайней мере, создаётся такое впечатление. Нужно признать, что существуют странные, интересные, необычные аккорды, которые можно создать только с помощью новейших химических ингредиентов. В этом нет никакой тайны.

Что вы думаете о Шанель (Chanel) сегодня?

ЛТ: В последнее время они делают по-настоящему хорошие вещи. Шанель стоит особняком потому они до странного одержимы идеей делать хорошие интересные ароматы, но выпускают и полную лажу.

Все обычно очень беспокоятся о «размытости» бренда и о том насколько нужно быть осторожным. Шанель как-то удаётся найти золотую середину между тривиальным Bleu (мусором, по сути своей) и настоящими духами. И каким-то образом, такой подход их не губит. Но, я точно знаю, что контроль качества у них фанатичный. Например, в Cristalle с недавнего времени используют новый гальбанум. И Cristalle так же прекрасны как и всегда.

Chanel, Dior, Guerlain и подобные компании правда так сильно заботятся о качестве?

ЛТ: Что касается Шанель, уж поверьте, да.

Guerlain непонятен. Очень странная компания, очень французская. У Guerlain есть традиции их хранит сам дух компании. Но, к сожалению, глава дома Сельвин Делакур (Sylvaine Delacourte)… Хотя, нет, я лучше даже начинать не буду. Это разбивает мне сердце. (молчит) Но я скажу.

Guerlain всегда был вульгарен. Это люди обычно не ценят. Когда я впервые приехал в Париж, будучи студентом, дама, которая сдавала мне жильё, как-то сказала,: «Существует два стоящих парфюмерных дома в чёртовом Париже. Guerlain и Caron. И Guerlain для кокоток," имею в виду содержанок. То есть, важно помнить, что Guerlain никогда не был классикой. Он всегда был пошлым. И в этом отношении, Сельвин Делакур продолжает традицию. И вы можете это напечатать.

В книге «The Emperor Of Scent» Чандлер Бурр (Chandler Burr) упоминает, что вы и Джон Стефен (John Stephen) создавали парфюм для Fragonard. Будут ли еще духи, созданные вами?

ЛТ: Слава богу, нет. Потому что я отвратительный эвалюатор (специалист, оценивающий качество аромата и его соответствие брифу, заданному клиентом). Я слишком люблю парфюм, мне нравится слишком многое. Но мы потрясающе провели время с Джоном, он замечательный парфюмер.

Что вы думаете о количестве запусков, не слишком ли много?

ЛТ: Большая часть запусков достаточно низкого качества. 90% из них не достойны внимания.

Я помню, мы собирали парфюм для написания обзоров для книги. У нас была огромная коробка Dali Perfumes. Порядка, я не помню точно, 120 ароматов или около того. Из них 2-3 аромата были стоящими.

То есть, для того, кто интересуется духами, 1400 запусков - это страшный сон. При этом, 95% будет реальной фигней. Любопытно, что большие компании выпускают фигню. Когда у вас есть такое количество денег, вы должны производить стоящие вещи.

Мне кажется, основная проблема в том, что на данный момент слишком мало стоящих арт-директоров в парфюмерии. Люди, которые приходят в парфюмерию из моды, - визуалы, а не «нюхачи». В этом и есть основное несоответствие.

LouLou («ЛуЛу») – аромат от Cacharel, вышедший в свет в 1987 году.

Я не обратила бы внимание, просто/внезапно/случайно увидев эту «Просто Лулу». Оформление флакона и коробки: акварельно-игрушечное. А флакон выглядит как пластиковый голубой гробик для маленькой куклы-пупсика. Так не должны выглядеть шикарные восточные духи – я так думала.
Но Лука Турин назвал этот аромат шедевром и произведением искусства. И я присмотрелась. Даже не поленилась купить.

С лёту скажу – если бы я встретила эти духи в 1987 году – они стали бы для меня культовым ароматом. Стопроцентно моим.
Итак. Cacharel.

Группы
Цветочные, Восточные
Верхние ноты
Ирис, Мимоза, Жасмин, Слива, Черная смородина, Фиалка, Лилия, Анис звездчатый, Корица китайская
Средние ноты
Иланг-иланг, Гелиотроп, Тубероза, Ирис, Корень Ириса,Апельсин и Апельсиновый Цвет
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Ладан, Сандал, Бензоин
Парфюмер
Jean Guichard (Жан Гишар)

Страна
Франция
Майкл Эдвардс характеризует Лулу так: «мягкий восточный (разновидность - роскошный)». М.Эдвардс - лучший «НОС» в мире, специалист и знаток в области парфюмерии.

«Пусть вас не вводит в заблуждение невысокая цена Loulou. Это один из великих ароматов» (Лука Турин).

Жаль, что я не встретилась с этим великим ароматом в молодости. Он прекрасен. Бесконечно прекрасен.

April 22nd, 2018 , 08:49 am

Что-то со мной не так. Почему я влюбляюсь в откровенных двоечников?
У меня есть книга «Парфюмерный гид» Луки Турина. Это наиболее известный и уважаемый на сегодняшний день парфюмерный эксперт. У него есть градация всех известных парфюмов, созданных за последние сто лет. Так вот, аромату 5th Avenue от Elizabeth Arden поставлена оценка «2» - плохо, ужасно.

А мне очень, очень понравился этот аромат. Винтажно. Тепло. Маняще. Женственно.
Да, я видела оценку от Луки Турина, но все же приобрела парфюм, чтобы попробовать. Решила я это сделать после прочтения книги Мишель Фитусси «Елена Рубинштейн».

А какая связь?
Книга очень подробно описывает биографию великой в своей области женщины. Именно Елена научила всех женщин пользоваться косметикой. Она ее изобретала, производила, продвигала по всему миру. Происходило это в 20 веке. Австралия, а затем Европа были покорены.

А потом Елена прибыла в Америку. И там узнала о существовании достойной соперницы. Элизабет Арден.

История конкуренции этих дам – это история развития косметики и средств по уходу за кожей. И только когда в 1953 году в их зрелом, очень зрелом возрасте на горизонте появилась Эстер Лаудер, стало ясно, что косметических богинь уже не две.
Так вот, годами ранее у меня был известный аромат от Рубинштейн. «Разыскивается». «Wanted».

Он мне настолько нравился, что я его очень быстро истратила и потом несколько лет чуть ли не молилась на пустой флакончик. Потеряла его 5 лет назад при переезде в другую квартиру.
Косметики фирмы Рубинштейн у меня никогда не было. Как и косметики от Арден.

И вот после прочтения книги мне захотелось сравнить знаменитый аромат Арден со знакомым мне ароматом ее равноценной конкурентки.
Сравнила. Силы у них были равны. Разумеется, парфюмы несравнимы, создавались в разное время, но для меня важны идея, дух, энергетика. А не количественные показатели.
Конечно, я верю экспертной оценке профессионального парфюмерного эксперта. Но я-то не эксперт. Я думаю чаще всего сердцем и эмоциями. И влюбляюсь в двоечников. Многие мои любимые ароматы подвергаются уничижительной критике профессионалов. А я эти ароматы люблю, и буду любить дальше.
Дополнительная информация об упомянутых в тексте великих женщинах (из Сети):
Элизабет Арден (1884-1966)

Канадская предпринимательница, косметолог, основательница косметической империи Elizabeth Arden в США. Благодаря работе компании «Helena Rubinstein» и Elizabeth Arden в США изменилось отношение к косметике как к рабочему гриму доступных женщин на инструмент оздоровления и примету изысканной женщины. На момент смерти Элизабет имела капитал 60 млн долларов США.
Хелена Рубинштейн (1872 -1965)

Знаменитая предпринимательница, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании. Первая классифицировала кожу по типам - сухая, нормальная, жирная. На момент смерти основательницы фирма Рубинштейн сотрудничала с 30 странами, в половине которых были открыты ее салоны. Было построено 14 косметических фабрик, в которых работали 32 тысячи рабочих и служащих. Собственный капитал Елены приближался к ста миллионам долларов.
Эсте Лаудер (1908 – 2004)

Американская предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации «Estee Lauder». Эсте создала 4 формулы кремов для кожи, которые до сих пор не сняты с производства. «Самое красивое лицо в мире - ваше» так считала Эсте Лаудер. Она говорила, что «Моя миссия - научить как можно больше женщин не просто быть красивыми, а оставаться красивыми».
Информация (из Инета) об упомянутых в тексте парфюмах:
5th Avenue («Пятая Авеню») от Elizabeth Arden

Пол
Для женщин
Год создания
1996
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Магнолия, Бергамот, Сирень, Липовый цвет, Ландыш
Средние ноты
Фиалка, Мускатный орех, Гвоздика, Тубероза, Жасмин, Персик
Базовые ноты
Ваниль, Ирис, Мускус, Гвоздика
Парфюмер
Ann Gottlieb
Страна
США
Helena Rubinstein Wanted («Элена Рубинштейн. Вонтед»)

Пол
Для женщин
Год создания
2009
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Перец
Средние ноты
Магнолия, Гардения
Базовые ноты
Ваниль, Ирис
Парфюмер
Carlos Benaim, Dominique Ropion
Страна
США

January 26th, 2018 , 04:18 pm

Почему я вообще обратила внимание на этот аромат? Потому что в книге Луки Турина о нем сказано, что это шедевр, и относится к группе лучших громких ароматов. А если бы не эти рекомендации, я бы прошла мимо. Флакон в форме яблока (Нина Ричи) у меня был не раз – это я уже проходила и мне неинтересно.
Lolita Lempicka 1997 года.
Первый затест не произвел на меня впечатления, соответствующего рекомендациям Маэстро. Но я не разочаровалась и не расстроилась. Знаю, нужно время.
И я не ленилась время от времени надевать аромат, и куда-то идти, с тем, чтобы забыть о необходимости принюхиваться.
И в один прекрасный день – надела, пошла, забыла - и внезапно накрыло. Вот он, да, это оно - я почувствовала, в чем его, аромата, «шедевральность». Согласна. Лука Турин прав. Шикарно и необычно, не похоже ни на что другое.
Спустя некоторое время решила зафиксировать письменно свои впечатления об аромате. Три шага: внешнее оформление, название и сам запах.

Флакон мне стал нравиться, так на нем есть метки, будто бы сделанные наспех и кустарно – крышечка корявенькая. А коробочка заманчиво мятного цвета – приятно глазу. Плохим почерком написанное название – на зефирной белой табличке. Одним словом, я связала внешний вид парфюма и его аромат – все гармонично. Значит, продумано. Осмыслено. Не наспех и не лишь бы продать. Одобряю.
Теперь название. Читала что-то про Лолиту и про художницу. Ничего это меня не вдохновляет. Я не люблю произведение Набокова. А вот картины Тамары Лемпицки мне понравились.

Так кому духи посвятили? Непонятно - Тамаре или Лолите? Я бы лучше поняла автора парфюма, если бы название несло информацию только о художнице. Пусть бы он назывался Tamara Lempicka. С моей точки зрения, было бы отлично. Но в название приплели малолетнюю кудесницу Лолиту – мне такого почитания не понять. Но так как парфюм мне нравится, буду считать, что Набоков тут не имелся даже по идее, а назван этот парфюм в память о Тамаре. Мне так думать органичнее.
Теперь сам аромат. Не стану ничего говорить о горчинках/перчинках, и какие цветы в ряд я слышу. Достаточно посмотреть пирамиду в парфюмерной энциклопедии, и понять, что аромат сладкий, пряный, нежный, пудровый и цветочный. Мне интереснее, чем размышлять о пирамидке, сформулировать, какие мысли у меня возникли при вдыхании этого ароматного облачка. А мысли таковы.
Впервые - крепче крепкого - я задумалась о месте рождения мыслей человека на лекции по диалектическому материализму на третьем курсе университета. Профессор сказал, кроме всего прочего, что тончайшая грань между органической материей, клетками мозга, и нематериальной, духовной работой человеческого разума, является величайшей тайной. Как пульсирующее живое, многоклеточное образование – ткань мозга, вдруг начинает думать?
Профессор-философ все это так красиво преподносил, используя разные метафоры, что я помню до сего дня звук его голоса. Да-да, мне очень интересно, где рождается мысль, ум, самосознание?
А при чем тут духи? А при том, что аромат Lolita Lempicka вызвал во мне похожие мысли, как на той лекции. Да, парфюм цветочный – это материальная сторона, осязаемая. Но в то же время то облако аромата, которое вдруг меня накрыло, содержало в себе какие-то невиданные компоненты, которые нельзя представить в виде материальных, обыкновенных цветов. Что-то нерукотворное я услышала в этом ароматическом облаке. Да, парфюм сотворен из цветов, но они породили в каком-то своем танце некое нечто из нематериального мира. Так же, как живая биологическая клетка неведомым способом рождает мысль человека.
Органическое/неорганическое. Живое/неживое. Материальное/духовное. Растение – минерал. Камень – цветок. Все в нашем мире сложно связано между собой и порождает немыслимые сочетания и новые явления.
Теперь я понимаю, почему парфюм Lolita Lempicka в книге «Парфюмерный гид» отнесен к группе шедевров. Потому что невозможно разгадать, как сочетание запахов земных растений порождает совершенно нематериальную струю в общем облаке аромата.
Аромат Lolita Lempicka:
Страна Франция
Год создания 1997
Пол Для женщин
Группы Фруктовые, Цветочные
Парфюмер Annick Menardo
Базовые ноты
Пралине, Белый мускус, Ветивер, Бобы тонка, Ваниль
Средние ноты
Лакрица, Корень ириса, Амариллис, Черешня
Верхние ноты
Анис звездчатый, Плющ, Фиалка

December 20th, 2017 , 11:46 am

В прошлом месяце я пробовала свой первый аромат от Гермес, мужской. И он мне очень, очень понравился. Это Terre D"Hermes pour homme. В ноябре в своем Дневнике в заметке «Земля Гермеса» я сделала такое заключение:
«Прочитанная мною информация о бренде, парфюмере и «кайф», испытанный от аромата Terre D"Hermes pour homme, привели к моему твердому решению, что в будущем я с особым вниманием буду присматриваться к другим ароматам этого маэстро и продукции этой парфюмерной компании».
Поэтому, просматривая видеоблоги любительниц парфюмерии, выбрала и посмотрела ролик, посвященный Hermessence Vetiver Tonka Hermes для мужчин и женщин. Дама из России, но проживающая уже много лет в Англии, минут сорок рассказывала о своей крепкой привязанности к этому аромату. Она сказала, что даже из отпуска всегда торопится домой, потому что скучает по парфюму.

Меня этот рассказ напряг. Аромат ведь это не кот или пес, по которому можно скучать. Но все же я решила попробовать именно этот парфюм и попытаться понять, к чему же там можно настолько привязаться.
Первый занюх меня смутил. Чем-то таким выпалило – колючим и неестественным, что я отпрянула. Ни о чем таком в видеоблоге не рассказывалось. Однако, я нанесла парфюм на локтевые сгибы, закрыла рукавами и занялась своими делами. Где-то через час я почувствовала облако аромата. Благородного. Прекрасного. Первая колючка куда-то исчезла.
Через несколько дней я вернулась к исследованию Vetiver Tonka. Опять выползла колючка. А потом исчезла. Я в это время довязывала носки. Один уже был готов. Я прыснула духи на него и спрятала носок в коробку. На следующий день ароматизированный носок продолжал пахнуть колючкой. Стало быть, колючка исчезает от тепла кожи человека, превращаясь в королеву.
Сегодня я решила, что пора сформулировать свое отношение к аромату, и нанесла его на себя безо всяких экономий, и отправилась на утреннюю прогулку с собаками в парк. Болталась по парку с друзьями-собачниками битый час. И каждый раз при интенсивных движениях от меня отрывалось облако аромата. Вердикт: очень, очень нарядный аромат.
Вернулась домой, такая благоухающая вся. Аромат я для самой себя одобрила. Дюже. Знатно. Весьма. Я, конечно, из отпуска торопиться не стану, потому что по нему соскучилась. Но он очень и очень хорош.
Теперь посмотрю, что про него гутарят в Сети.
Hermes Hermessence Vetiver Tonka.
Страна: Франция. Год создания: 2004.
Ноты: Табак, Ландыш, Лесной орех, Ветивер, Карамель. Пол: Унисекс. Группы: Шипровые, Древесные.
Парфюмер: Jean-Claude Ellena

Это парфюмер обоих ароматов от Гермес, с которыми я теперь знакома.
Ветивер. Не знала, что это. Теперь имею представление.
Ветивер (vetiveria zizamonides) - растение семейства злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради получаемого из его корней эфирного масла (ветиверовое масло). Его широко используют в парфюмерии, извлекая из корней эфирное масло желтовато - горчичного оттенка, очень плотное и тяжелое, с глубоким, дымно – земляным, стойким, лесным запахом. Масло ветивера обладает чудесным ароматом. Его можно охарактеризовать как теплое, насыщенное, глубокое, с колоритом копчения, с восхитительными дымными оттенками и тонкой изысканной горчинкой, с бальзамическими нотами и мотивами высушенного солнцем дерева и разогретой земли. В нем чудится переплетение корней во влажной земле и сладковатый аромат леса (www.laparfumerie.org).

Подробная классификация ароматов ветивера и парфюмерии с его участием имеется у Сергея Борисова.
Sergey Borisov
Переводчик книги Луки Турина Perfume: Le Guide (Парфюмерный гид).
Редактор русского издания «Сто лучших ароматов» Луки Турина и Тани Санчес.
Постоянный автор в команде Фрагрантики.

Сухая древесная часть ветивера развивается с помощью сухих и терпких нот табака, бобов тонка (кумарина) и дубового мха. Этот аккорд призван передать терпкий запах высушенных на солнце нитевидных корневищ ветивера и развить его. Сухая идея продолжается, например, в прозрачной терпкой сладости Vetiver Tonka Hermessence (Сергей Борисов).
Итак, я считаю, что аромат Hermes Hermessence Vetiver Tonka – нарядный, благородный. Желанный, как долгожданный подарок. Единственное, что для меня остается тайной, почему он унисекс? Я его понимаю как женский и существенно повышающий женскую привлекательность. Интересно, и как же он будет звучать на мужчине?

December 19th, 2017 , 06:07 pm

В этом году исполнилось 100 лет особой группе ароматов – «шипры».
«Chypre» - так назывались духи бренда Coty 1917 года. Они были созданы на основе мха, произрастающего на Кипре. Кроме дубового мха, французский парфюмер Франсуа Коти включил в состав «Chypre» - пачули, бергамот, ладан и сандал.

Парфюмерная общественность отмечала столетие «Chypre» как важное событие. На самом же деле первые шипры появились в 1840 году, но тогда они еще не были выделены в отдельную группу. И Coty были не первыми, кто использовал название «Chypre» для духов - Guerlain выпустил аромат Chypre в 1909 году, а в 1912 году - Chypre d"Orsay. Однако отдельной группой шипры стали считаться только с 1917 года.
В 2010 году был издан закон IFRA, который запретил парфюмерам использовать некоторые растительные компоненты. Дубовый мох вошел в число запрещенных растений, как редкий и исчезающий на планете. В качестве альтернативы стали использовать гальбаниум и синтетический заменитель легендарного растения. Запахи в целом похожи, однако знатоки уверяют, что истинная роскошь и глубина аромата теперь отсутствует.

Первым шипровым ароматом, с которым в нашей стране познакомились все представители моего поколения – это папин или дедушкин «Шипр». Одеколон, которым после бритья дезинфицировали кожу многие мужчины.

А кроме этого одеколона, в течение жизни, в основном в молодости, я пробовала, носила и любила шипровые ароматы, даже не подозревая, что они шипровые. Они просто были прекрасными. Это:
Lancome Magie Noire
Paloma Picasso Paloma Picasso
Christian Dior Diorella
В этой троице самые теплые воспоминания у меня остались от Lancome Magie Noire. Этот аромат у меня прожил очень и очень недолго. Не потому, что я носила парфюм слишком интенсивно. Просто ко мне приехала бабушка. Она уже была очень старенькая, плохо ходила, но все же отправилась самостоятельно осматривать квартиру. Возвращается бабуля в гостиную – и все ахнули. От ее благоухания. Бабушка моя, как выяснилось, заходила в мою комнату, увидела необычный флакончик, и надушилась парфюмом по укоренившейся привычке - способом, которым пользовалась всю свою жизнь. А именно, так. Духи она наливала в одну ладошку, второй прихлопывала, и потом ладушки-ладушки наносились на уши, под мышки, под сиськи, потом ладони растирались и на лицо, волосы, наносились оставшиеся флюиды. Естественно, у меня больше не стало Lancome Magie Noire. В первый момент я расстроилась. Но быстро успокоилась. Первая причина: бабушка до сегодняшнего дня – это самый любимый в моей жизни человек. Хотя ее нет с нами уже 35 лет. И вторая причина – это мое понимание, что за все в жизни надо платить. Одномоментно потратив мой парфюм, бабушка неосознанно востребовала с меня долг. Этот долг я накопила, все свое детство нещадно, без ограничений, бесконтрольно выливая на себя парфюмерию из бабушкиной коллекции.

Следующий список – выборочный, так как шипровых парфюмов в мире космически много – это свежеапробированные мною ароматы.
В этом, 2017, году я попробовала ряд ароматов, и тоже полюбила их, в той или иной степени. Ну, или просто заметила! И они тоже шипры! Вот они:
Guerlain Shalimar Parfum Initial
Christian Dior Miss Dior
Tom Ford White Patchouli
Hermes Terre d"Hermes Parfum (мужской)
Trussardi Skin (мужской)
Gucci Pour Homme (мужской)
Hermes Hermessence Vetiver Tonka (унисекс)
L"Artisan Parfumeur Timbuktu (унисекс)
Mancera Roses Jasmine (унисекс)
Tom Ford Black Violet (унисекс).
Уверена, я попробовала больше, не все смогла быстро вспомнить. В этом списке особо могу отметить L"Artisan Parfumeur Timbuktu. Такое плотное шикарное облако ношу с собой, если надеваю их, будто я не на рынок иду за продуктами, а выступать еду в английский парламент.

Сейчас на стадии распробывания находятся Hermes Hermessence Vetiver Tonka. Особенный, конечно,но я еще не сформулировала свои чувства по отношению к нему.
Сотни шипровых ароматов существуют, живут рядом с нами и ждут, когда мы их полюбим. Но жизни на все это множество не хватит. Пока, на сегодняшний день, я составила маленький список. Что планирую попробовать. Я еще не пробовала их, но планирую познакомиться вот с этими шипровыми ароматами:
Chanel Coco Mademoiselle
Guerlain Mitsouko
Yves Rocher Comme une Evidence
Dolce&Gabbana Velvet Patchouli
Frederic Malle Le Parfum de Therese
Giorgio Armani Prive Cologne Eclat de Jasmin
Givenchy Chypre Caresse
Guerlain Rose Barbare
Serge Lutens Chypre Rouge
Tom Ford Arabian Wood.
Однако, есть еще один шипровый женский аромат, который я попробовала в этом году, и который очень полюбила. Это Бандит! Я думаю о нем почти каждый день. Как и в случае с Lancome Magie Noire, Бандит напоминает мне родного человека, которого тоже очень давно нет с нами. Это мой муж.
Написала о парфюме заметку. Вот выдержка из нее:
В 1944 году первая женщина-парфюмер Жермена Селье создает аромат Bandit. Это произошло за двадцать лет до того, как шипры в качестве мужских ароматов вошли в моду. В настоящее время Bandit выпускается. Оригинальная формула аромата 1944 года сохранена, в 1999 году ее лишь восстановили, парфюм получил второе рождение после 25-летнего перерыва.

ROBERT PIGUET BANDIT. Я все время о нем думаю. Нравится. В душу запал.
В связи с этим стала искать мнение о Bandit у Луки Турина. В его книге «Парфюмерный гид» нашла список парфюмов под названием «Лучшие шипры». Читаю:
31 Rue Cambon
Aromatics Elixir
Bandit
Chinatown
Diorella
Givenchy III
Jubilation 25
Knowing
Mitsouko
Pour Monsieur
Вот. Бандит попал в десятку лучших! Кроме этого, он получил от Луки оценку «5», что значит «шедевр, великий аромат». А еще в числе лучших шипров есть аромат, который я включила в список планируемых знакомств. Это Mitsouko. Поставлю его в свой список первым!

December 16th, 2017 , 03:25 pm

Cacharel - на юге Франции так называют вид грациозных и изящных диких уток.
Cacharel - бренд модной одежды - был создан в 1958 году. Одежда, выпускаемая Домом моды Cacharel, быстро стала популярной. А его романтичный, цветочный стиль в 60-х годах прошлого столетия пришелся по вкусу движению хиппи.
В 1978 году увидел свет и первый парфюм Cacharel, произведенный совместно с компанией L"Oréal. На сегодняшний день компания Cacharel создала уже более 30 уникальных ароматов.

Теперь винтажный Anais Anais Cacharel 1978 года я считала верхом совершенства в мире цветочных запахов. Ах, как он мне нравился! Покупала я его себе трижды - в далекой молодости.
Парфюм создавали 4 парфюмера, а это было необычно. Аромат считался слишком ярким и взрывным для цветочного. Но, видимо, это и покорило меня. Я могу отметить прелесть нежных парфюмов, но полюбить могу только эдакий и необычный. Слишком-слишком – только такой.
Anais Anais Cacharel 1978 года в белом фарфором флаконе, излучающий фонтан «много-много цветов», даже до приторности – долго украшал мой туалетный столик. Этот аромат делал меня счастливой даже тогда, когда – бывали моменты – ну никак нельзя было мне причислить себя к счастливчикам.
Маэстро (это Лука Турин. Книга « Парфюмерный гид») поставил аромату Anais Anais Cacharel 1978 года оценку «4». У него эта оценка имеет словесную форму «Хорошо. Рекомендую».

Anais Anais был очень популярный аромат, однако оценку «5», что означает у Маэстро «Шедевр», получил не он, а другой аромат. Этого отличника зовут Loulou. Точная «5»! «Шедевр». Маэстро назвал этот аромат одним из великих. Так, надо срочно покупать и пробовать!

Loulou Cacharel 1987 года - цветочный, жасминовый, восточный. Парфюмером является Jean Guichard. Маэстро называет этого парфюмера «великий мастер».
Лука Турин проставил свои оценки многим известным ароматам Cacharel. Я привожу только выборку, далеко не все ароматы. Вот, «5» и «4» - указаны в этой заметке. «2» и «1» обсуждались в предыдущей заметке «Уроки Масэстро». Но ведь есть еще оценка «3». У Маэстро это означает «добротный, адекватный». Для примера, кому поставлена эта оценка, приведу:
Promesse Cacharel 2005 - «Обещание»
Noa Perle Cacharel 2006 – вариация Noa 1998.

Кроме отличницы Loulou, считаю, надо внести в список ароматов, которые надо пробовать:
Eden Cacharel 1994 – «Рай»
Noa Cacharel 1998.
Эти два аромата винтажные, проверенные временем, отзывы хорошие, а Маэстро ставит им твердые «4».

Итак, Дикая утка - есть что пробовать!

December 15th, 2017 , 03:23 pm

Вслепую, методом тыка, знакомиться с ароматами я немного устала и решила, что мне нужна навигация. Начала с «Парфюмерного гида» Луки Турина. Я его для себя назвала Маэстро.

Это - Маэстро.
Выписала все ароматы, кто получили у Маэстро 2 (разочарование) и 1 (ужасно).
Большинство – мне не знакомы. Однако нашла и те, которые я считала хорошими духами. А известный в мире парфюмерный критик считает, что они никуда не годятся.
Вот этот список:
Кол получили:
1. Diamonds от Armani
2. Amor pour Homme от Cacharel
Двойку получили:
3. Amor Amor от Cacharel
4. Escape от Calvin Klein
5. Diorama от Dior
6. Fahrenheit от Dior (моя симпатия 3)
7. Miss Dior от Dior (моя симпатия 3)
8. 5th Avenue от Elizabeth Arden
9. Estee от Estee Lauder (помню как супер/парфюм)
10. L"Air du Temps - Nina Ricci (моя симпатия 4)
11. L"Homme - Yves Saint Lauren

Я не упала в своих глазах, потому что есть целый список духов, которые мне не понравились до прочтения списка двоечников Луки Турина. Однако есть и хорошисты-отличники, которые мне тоже понравились до знакомства с книгой.
Конечно, я оценивала по шкале нравится/не нравится лично мне. Я же не могу оценить парфюм как химик, как профессиональный парфюмер. А Лука именно профи. Он – Маэстро. Так что буду вновь пробовать двоечников и пытаться понять их.
В списке я подчеркнула то, что пробовала в этом году. Остальные - пробовала много лет назад. Возможно, просто не помню. Тем более надо вновь к ним вернуться.
Номерам 6 (Fahrenheit от Dior) и 7 (Miss Dior от Dior) я уделила внимание тем, что написала о них заметки, распробовала и поставила серединную оценку по 5-балльной системе. Критерий, повторюсь, только моя симпатия. Ни в коем случае не объективная оценка духов как композиции, объекта анализа профессионалов.

Номер 9 (Estee от Estee Lauder), о котором я написала заметку, я долгие годы вспоминала, считала потеряшкой – не помнила название – но помнила, насколько сильно они мне нравились. Но ведь прошло 30 лет, возможно, я просто помню и восхищаюсь своей молодостью.
У меня были те, что на картинки стоят в одиночестве, а крышечка с дырочкой - как квадратный бублик.
Номер 11 (L"Air du Temps от Nina Ricci) я увидела в списке Роже Дав. Он составил список 10 лучших ароматов для зрелых дам. Номер 11 были у моей мамы, когда ей было 40 лет. Я побежала тестировать их в магазин. И поставила им 4 по своей шкале симпатий. Внесла в список своих приоритетов. И вдруг вижу аромат в двоешниках. Я удивилась. Буду изучать аромат еще и еще раз.

Все остальные ароматы помню, так как пробовала их в прошлом, однако сама их не носила. Скорее всего, забыла. И точно не могу определить свое к ним отношение. Но буду пробовать заново, чтобы лучше понять Маэстро.

December 10th, 2017 , 05:44 pm

В моей новой, теперь любимой, книге, уже изученной мною от корки до корки, я прочитала о существовании парфюма с завораживающим названием «Роса юности».

Еще не читая текст, я увидела год выпуска парфюма – 1953. Это была первая дверца, ведущая к моему сердцу. Я люблю ретро. Далее – я увидела бренд. О! Об основательнице этого бренда я много читала еще в молодости. Помню, где-то вычитала, что она первые свои кремы варила дома на кухне в обычной кастрюльке. И предлагала пробовать, пробовать, пробовать. Пробники – бесплатные – были ее коньком. И ключом к успеху. Все, кто что-то пробовал, возвращались за покупками. Имя этой великой женщины - Estee Lauder.
Парфюм, который привлек мое внимание, и который я все же заполучила, и он теперь радует мою душу, возвышаясь на туалетном столике – называется Youth Dew Estee Lauder. Роса юности.
Еще и еще раз прочитывая статью Лиззи Остром об этом парфюме, я понимала, что хочу его. Но с этого момента и до позавчерашнего дня, когда я получила аромат в подарок на день рождения, прошло 4 месяца.
Все эти месяцы я раздумывала – хочу я его или нет. Понравится он мне или нет? В пользу того, что хочу, говорила моя симпатия к образу Америки 50-х годов. Это женщины на шпильках, в шляпках и в перчатках. В широких юбках кроя «солнце», с тонкой, подчеркнутой широким поясом, талией. Это начиненные новомодной техникой кухни. И это огромные, роскошные автомобили. Новая необычная музыка. Хорошее настроение. Солнечная погода. Вот такой образ.
Разумеется, я не видела все это вживую – я родилась в 1958 году и на другой стороне планеты. Но образ, созданный по фильмам и книгам, почему-то был почти сказочным. И вот есть парфюм - оттуда. Из той сказки.

Пишут, Youth Dew был в 50-е мегапопулярным. Им пропахла вся Америка. Пишут также, что с 50-х не изменилась его формула. Как производили, так и производят. И надо же, все продают. Ведь если бы товар не покупался, то он бы и не производился.
Однако меня смущало название. Ну, какая мне «Роса юности»? Где я, а где моя юность с ее росой?
Лиззи Остром пишет о парфюмах очень своеобразно. Талантливо. Кратко и подробно одновременно. Ни об одном парфюме нельзя сделать однозначный вывод – плохой или хороший. Только - факты. Красивым литературным языком, прекрасным стилем. (Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов 20 века»).

Поэтому я была в сомнениях, покупать ли мне Youth Dew. Не было ясным, какой он, этот аромат.
И я решила посоветоваться еще с одним парфюмерным экспертом. Таким же известным, как и Лиззи. Это Лука Турин.

То, что я в этой книге прочитала о Youth Dew, было для меня неожиданным. Я здесь хочу привести всю цитату из книги Луки целиком:
«Через сорок лет после его создания, этот угловатый парфюм, вызывающий и накрашенный, как прекрасная травести, остался таким же двусмысленным, как и в свой первый день. Его нежное и свежее название - лишь ирония: над лишенной сладости базой "пушистого парфюма", четко видна пламенеющая смолистая нота, похожая на запах новенького вощеного непромокаемого плаща. На расстоянии, парфюм распространяет хрустящий и гигиеничный шлейф, отлично узнаваемый любым. Youth Dew - это парфюм глазами кинорежиссера: так же, как со всеми кинозвездами, чьи почти безобразные лица приукрашивает кинокамера, нам нужно прищурить глаза, чтобы распознать в этой неумеренно освещенной мордашке немеркнущую красоту. Для женщины, которая ничего не боится». (Лука Турин. «Парфюмерный гид»).
Такое было трудно усвоить сразу. Я засомневалась. Но через некоторое время стали появляться мысли: настолько ли уж плохой отзыв дал Турин? Плащ. Непромокаемый. Болонья, что ли? Я вспомнила, как папа привез из Москвы 4 плаща болонья. Себе, маме, мне и младшей сестре. Так было радостно, это было так модно (шли 60-е). Кстати, в том климате, где мы жили тогда, эти плащи не прижились. Не было у нас дождей. Почти всегда палило солнце. И в плаще было жарко. А когда наступал сезон прохлады, то плаща было недостаточно. Мама назвала эти плащи «пыльники» и выбросила их.
Так что я четко понимала Луку Турина, насчет того, как пахнет непромокаемый плащ. Помню запах моего плаща, когда на него попадали солнечные лучи. И вот я представила, что так же будет благоухать мой парфюм. Призадумалась.
Шли недели и месяцы, я уложила в своей голове все факты о парфюме, с подачи и Лиззи, и Луки Турина, и все-таки пришла к выводу, что парфюм я хочу.
Это ведь для женщин, которые в себе очень уверены и ничего не боятся? Шлейф неистребимый, ни на что не похожий, узнаваемый и даже шокирующий? Мне подходит!
И я решилась. Сообщила, что я хочу его получить в подарок. И мне его подарили.
Ах, какой флакончик! Как фигурка девушки в 1953 году. Юбочка, бантик. Цвет - как темный мёд. От счастья у меня забилось сердце.
И вот первый пшик. Один. Больше на ночь пшикать побоялась.
Да, шок. Сильный, сногсшибательный аромат. Испугалась. У меня даже была мысль пойти смыть его.
Через некоторое время аромат растекся по мне. И стал странный, резкий, необычный. Но – яркий и впечатляющий.
Я решила, что надо будет наносить аромат на крем без отдушки, а потом уже растертый крем разносить на пульсирующие места.
Так и сделала. Через день я адаптировалась к запаху, и стала использовать парфюм обильнее.
Слышу его на себе весь день. Им уже пропахли мои платья, которые каждый день не стирают, зимние, теплые. Я его уже запомнила, и даже опасаюсь, что этот парфюм затмит собою всех представительниц моей парфюмерной коллекции. Хочу на некоторое время его спрятать, одежду перестирать, и вернуться к аромату через некоторое время.
В заключение хочу спросить себя: довольна ли я этим ароматом, не пожалела ли я о его приобретении? Нет, и еще раз нет. Я в восторге от его напора и шквала страсти. И я рада, что он у меня теперь есть.
В заключение о составе аромата:
«Youth Dew Estee Lauder - это аромат для женщин, он принадлежит к группе восточные/пряные. Выпущен в 1953 году. Парфюмер: Josephine Catapano.
Верхние ноты: Альдегиды, Апельсин, Специи, Персик, Бергамот, Нарцисс и Лаванда
Средние ноты: Корица, Лист черной смородины, Орхидея, Жасмин, Гвоздика, Иланг-иланг, Роза, Ландыш и Специи
Базовые ноты: Толуанский бальзам, Перуанский бальзам, Амбра, Пачули, Мускус, Ваниль, Дубовый мох, Ветивер и Ладан». (